23 replies to this topic

[kaxstang]

Je viens de démonter mon moteur (un 289 de 66) pour le refaire de A à Z. Mais quand j'ai ouvert, le moteur a déjà été réalésé en 0,030. Le plus grave est que j'ai un cylindre qui a une rayure de chaque coté. Une rayure assez profonde d'un coté et une trace de l'autre. Cela provient (sûr à 90%) de l'axe du piston qui est libre de chaque coté, il sort à la main mais n'a pas de jeu. La rayure profonde commence au niveau de l'axe au Point Mort Bas et finit en haut du cylindre au niveau de ce même axe au Point Mort Haut.

C'est bien monté à la presse? Sinon comment

Quelqu'un a-t-il déjà vu celà? (Romuald,....)

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[Sponge]

Tu peux aller (si la rayure n'est pas trop profonde) jusqu'en 0.40" sans soucis.

Pour l'axe, pas normal c'est monté à la presse...

Ce message a été modifié par Sponge - 24 March 2009 - 10:27 PM.

[must35]

Moi sur ma dodge, l'axe est maintenu latéralement par des circlips de chaque coté du piston qui empêche l'axe de sortir

Et les autres pistons, l'axe bouge aussi?

[kaxstang]

Pour l'instant, je n'ai démonté que celui d'à côté, pour voir. Ca m'intriguait...Et il est bien fixé, monté à la presse. J'ai essayé de le sortie pour voir mais impossible. Il faut maintenant que je démonte les autres, mais cela m'aurait fait comme ce cylindre :des rayures

[nanard289]

Les rainures dans ton cylindre sont la conséquence comme tu l'as précisé du jeu anormal de l'axe dans le pied de bielle. Elles n'affectent pas le guidage de ton piston ni l'étanchéité de ta compression. En remontant comme ça, tu risques cependant d'avoir des problèmes de remontées d'huile, de fumées bleues et de consommation d'huile majorée (que tu as peut être déjà observé avant démontage). Compte tenu de la profondeur de l'entaille (mais c'est difficile à évaluer sur une photo), un réalésage à + 0.040" (soit +0.005" sur le rayon par rapport à ta cote actuelle) ne changera pas grand chose. Le mieux est de porter ton bloc chez un rectifieur sérieux pour voir avec lui quelles sont les solutions possibles en fonction de ton budget. La meilleure, mais aussi la plus onéreuse consiste à insérer une chemise (sleeve) sur le cylindre endomagé (à noter que cette opération ne peut se faire que sur un seul cylindre par banc). Il te faudra bien sur remplacer la bielle défectueuse mais vérifier également les autres (il est possible que d'autres jeux axe/pied de bielle soient hors tolérances). Le réalésage à +0.060" est quelques fois possible (ça dépend de la qualité de la fonderie de ton bloc) mais ça reste une opération à risque si pas de controle "sonic" préalable. Si tu l'envisages, je te suggères de remplir ensuite ton bloc avec le ciment spécial ("hard block") qui va bien pour rigidifier ce qui reste de la paroi des cylindres (voir l'avis de ceux qui l'on utilisé ici)
J'ai vu aussi des rainures de cylindre "rechargée" à la baguette par des soudeurs spécialisés, ce qui permettait après un léger réalésage d'effacer la mauvaise cicatrice. Quelle que soit la solution que tu retiendra, tiens nous au courant et bon courage

[kaxstang]

Merci Nanard pour cette réponse. Je me dirige surement vers la pose d'une chemise car en effet, c'est profond et je ne suis pas certain que la cote au dessus l'efface. Donc, dis moi ce que tu en penses ou si tu procèderais autrement : réalésage en 0,40 et pose d'une chemise pour revenir en côte 0,020.

En fait, ce qui me fait le plus c....., c'est que je l'ai démonté pour tout changer et que je vais être obligé de monter un piston segment neuf, et laisser les pistons sur les autres cylindres pour changer uniquement les segments (cote 0,03)...C'est vraiment du travail à moitié que je n'apprécie pas

[Romuald]

C'est le coup classique avec les montages press fit. L'emboitement de l'axe doit se faire sans force (donc jamais a la presse). Pour ca il y a 2 methodes. SOit on retracte l'axe a l'azote, soit on dilate la bielle en la chauffant.La deuxieme methode est la plus utilisée vu qu'elle est plus simple a mettre en oeuvre. Le gros probleme, c'est que ca demande un peu de maitrise pour mettre la bielle a la bonne temperature. Si on ne chauffe pas assez, on peu griper l'axe en court de chemin et si on chauffe de trop, la bielle ne reprend pas sa forme originale et l'axe ne sert plus (c'est semble t'il ce qui t'arrive ...).

Pour sauver ton bloc, meme pas la peine de penser realesage d'apres la photo. c'est rayé bien trop profond.Comme l'a precisé Nanard, des solutions existent, soit le chelisage (a eviter tant qu'on a le choix), soit la recharge. Des ateliers comme par exemple Rectif 2000 (rp) ont les competences et le materiel requis pour ce genre de traitement.

Pour la bielle, la meilleur soluce, c'est de toutes les faire baguer et de faire un montage float (axe libre dans la bielle) et de monter des pistons a clips (ou de faire rainurer les tiends si tu comptes les garder)...

Ce message a été modifié par Romuald - 25 March 2009 - 09:05 AM.

[kaxstang]

Ah voila une solution qui m'interesse (la recharge)car cela me permettrait de ne pas chemiser et de garder cette option pour plus tard si besoin.

Par contre 0,040 sur tous les cylindres de manière a tout changer et repartir sur des bases connues, vous pensez que c'est possible sans problème sur ce type de bloc? si oui, est ce une bonne solution?

[franckgras]

C'est le coup classique avec les montages press fit. L'emboitement de l'axe doit se faire sans force (donc jamais a la presse). Pour ca il y a 2 methodes. SOit on retracte l'axe a l'azote, soit on dilate la bielle en la chauffant.La deuxieme methode est la plus utilisée vu qu'elle est plus simple a mettre en oeuvre. Le gros probleme, c'est que ca demande un peu de maitrise pour mettre la bielle a la bonne temperature. Si on ne chauffe pas assez, on peu griper l'axe en court de chemin et si on chauffe de trop, la bielle ne reprend pas sa forme originale et l'axe ne sert plus (c'est semble t'il ce qui t'arrive ...).

Et en refroidissant l'axe, y'a pas de probleme possible?

[nicolas]

Le mieux est de porter ton bloc chez un rectifieur sérieux pour voir avec lui quelles sont les solutions possibles en fonction de ton budget. La meilleure, mais aussi la plus onéreuse consiste à insérer une chemise (sleeve) sur le cylindre endomagé (à noter que cette opération ne peut se faire que sur un seul cylindre par banc). Il te faudra bien sur remplacer la bielle défectueuse mais vérifier également les autres (il est possible que d'autres jeux axe/pied de bielle soient hors tolérances).

Nanard pourquoi juste sur un seul cylindre par banc?

ça fragilise trop le block sinon?

[Sponge]

Sur mon bloc d'origine fissuré entre 2 cylindres, on a chemisé 2 cylindres, je ne l'ai pas conservé car avec mon kit stroker j'ai des pistons à chemises courtes mais bon, le rectifieur m'avait garanti que ça ne bougerait pas.

Et sur les blocs alu, c'est le même principe, 8 chemises donc une explication est la bienvenue...



Kaxstang

Mon ancien bloc de 1968 est chez Ranchero et chemisé, réalésé en 4.30", contrôlé, gougons ARP s'il t'intéresse, contactes le peut-être qu'il te le vendra.

[kaxstang]

En fait, si je pouvais trouver un bloc nu en côte origine que je pourrais refaire nickel et complètement avec de bonnes pièces....mais bon Enfin avis aux amateurs

Auriez vous un ordre de prix pour une "recharge" et, par ailleurs, pour un chemisage?

[Romuald]

... une explication est la bienvenue...

1 - La morphologie du bloc impose des chemises tres fine ... trop fine comparée au contraintes
2 - Si la densité de la fonte n'est pas suffisement compacte, c'est friable la chemise risque de bouger

Depuis que je fais des SB, j'en ais vu passer 3 qui avait été chemisés et les 3 presentaient des fissures. J'en connais un 4 eme sur un clevland qui fesait rechemiser regulierement a chaque sortie . Personellement, je refuse systematiquement de travailler sur un bloc chemisé. La seule fois ou je l'ai fait, c'etait sur un boss 302, mais la rareté du bout de fonte justifiait le risque, ce qui n'est absolument pas le cas pour un bloc ordinaire

Ca c'est un peu comme le rapport de siege de soupape acier sur des culasses fonte ou il y a tres peu de gras. Ca bouge jamais ... jusqu'au jour ou le siege fout le camps (meme motif que pour les chemises) ... Quand tu as eus le cas une fois, tu dis 'c'est pas d'bol' ... 2 fois 'c'est vraiment pas d'bol' ... en general, il ni a pas de 3 fois, vu ce que ca a couté les 2 premiere fois, tu ne recommences pas la meme connerie une fois de plus .

Et sur les blocs alu, c'est le même principe, 8 chemises

Ils sont concues pour ca, ca n'a rien a voir

Et en refroidissant l'axe, y'a pas de probleme possible?

Il doit sans doute y avoir des prescription precisent, mais je n'ai jamais utilisé cette methode sur des bielles

[kaxstang]

1 - La morphologie du bloc impose des chemises tres fine ... trop fine comparée au contraintes
2 - Si la densité de la fonte n'est pas suffisement compacte, c'est friable la chemise risque de bouger

Je me suis renseigné chez un seul rectifieur pour l'instant qui m'a dit qu'il mettrait une "collerette" pour éviter que la chemise bouge. Même avec ça, il y a des risques?

Le meilleur moyen est donc la "recharge", à tes yeux???

[nanard289]

Nanard pourquoi juste sur un seul cylindre par banc?

ça fragilise trop le block sinon?

Salut Nicolas
Sur les blocs en fonte stock, la paroi des cylindres contribue à la rigidité transversale du bloc. L'opération de chemisage consiste à repercer le bloc à un diamètre supérieur à l'épaisseur de cette paroi pour y enmancher à la presse un fut en acier. Ce fut est guidé dans le bloc uniquement par la base et au niveau du plan de joint de culasse (la partie centrale se retouve dans l'eau) en empietant dans l'épaisseur du cylindre voisin. On voit donc déjà qu'il n'est pas possible de mettre 2 futs cote à cote sous peine de conflit. Ensuite la fonte à beau être thermiquement stable, l'expérience a prouvé que 2 futs d'un même coté (exemple cylindres 2 et 4) ça ne tenait pas longtemps (problème de tenue des joints de culasse). D'ailleurs à ce propos un dicton populaire d'origine bourguignonne le rappelle fort bien: un fut ça va, 2 futs bonjour les dégats!
Après la pose, il faut ensuite réaléser le nouveau fut à la cote requise et également resurfacer le plan de joint. Comme le dit justement Romu, pour un Boss l'opération peut se justifier mais pour du standard c'est pas rentable. Bien évidemment, les blocs racings en fonte ont une architecture différente avec des épaisseurs fortement majorées qui permettent plus facilement ce genre de réparation. Il suffit de comparer les poids pour s'en convaincre. Pour les blocs alu, les futs sont siamoisés et c'est un sujet différent.

[Romuald]

...D'ailleurs à ce propos un dicton populaire d'origine bourguignonne le rappelle fort bien: un fut ça va, 2 futs bonjour les dégats! ...

exelent et on ne peu mieu placé !

[nicolas]

Merci Romu et Bernard pour ces précisions.
Je sais comment on rechemise les blocs et que l'épaisseur des futs est trés faible, je me posais cette question par rapport à ce lien, faire un bore de 4.23 sur un bloc prévu en 4.00 ......

http://www.fordifica...poormans427.htm

Vu qu'il n'y a pas la fin du montage, j'ai cherché et j'ai trouvé des vidéos sur Youtube:

http://www.youtube.com/user/ford428cj

Je ne sais pas si il va durer dans le temps mais ils ont fait les 8 chemises!!

Ce message a été modifié par nicolas - 25 March 2009 - 05:47 PM.

[ranchero]

suffit de foutre du ciment et la plus de blem pour les chemises cote a cote

pour info le block n'est pas a vendre

Ce message a été modifié par ranchero - 25 March 2009 - 05:55 PM.

[nanard289]

......, je me posais cette question par rapport à ce lien, faire un bore de 4.23 sur un bloc prévu en 4.00 ......

Ah ben forcément, dans un big block c'est pas la fonte qui manque; c'est un peu comme si tu comparais Maïté avec une ballerine d'opéra

[nicolas]

Ah ben forcément, dans un big block c'est pas la fonte qui manque; c'est un peu comme si tu comparais Maïté avec une ballerine d'opéra

Les Bigblock y'a que ça de vrai!!