Raccourcir Un Pont
#1
Posté 28 October 2010 - 06:59 PM
Alors à moins d'aimer le look skateboard avec les roue qui dépassent de la caisse il va faloir trouver une solution.
L'avantage avec les ponts rigides c'est qu'on peux faire aller tout sur n'importe quoi moyennant une paire d'arbres de roue sur mesure et éventuellement quelques support suivant l'application et là on peu remercier Moser, Supérior et Strange pour ne citer qu'eux qui proposent tout ca pour pas trés cher, à titre d'exemple une paire d'arbres sur mesure coutent 345$.
Je m'excuse par avance auprés des purristes qui ne vont pas manquer de me lancer à la figure que le pont sur les photos n'est pas un Ford, c'est pas faux, un mopar pour étre exact, un 9-1/4 qui provient d'une chrysler new yorker et qui va continuer sa vie sous une dart avec un 440ci.
La démarche est exactement la méme pour n'importe quel pont.
Bon tréve de blabla, voila avec quoi on commence.
La voiture donneuse n'avait que 30000kms mais le temps a fait son office.
Avant de se lancer dans la découpe il faut s'inquiéter de savoir où couper et combien enlever.
Les mesures se prendront toujours à partir de l'axe du pignon vers les platines de fixation des flasques de frein sur le corps de pont et du pignon vers les platines de fixation des tambours ou disques sur les arbres de roues.
La raison est simple, Ford centre l'arbre de transmission au milieu de la voiture et nous avons donc le différentiel qui est désaxé, il faut donc un arbre de roue plus long d'un coté que de l'autre en revanche le 9-1/4 ou les ponts GM ont deux arbres de roue identiques et un différentiel centré au milieu de la voiture mais l'arbre de transmission est désaxé.
Ca va tout le monde suit
Bon un petit dessin pour les mesures devrait aider.
Ca va mieux là, bon celui qui dort au fond là bas faudra pas qu'il vienne se plaindre hein, oui toi
Donc on mesure sur le pont d'origine et sur le nouveau pour savoir combien on a à enlever, attention quand méme si il vous prend l'idée de changer les freins par la méme occasion, la différence entre D et E sur le dessin ci dessus est donnée par le "brake offset", en gros si tu monte des tambours en 2.5" de large à la place des 2" d'origine il faudra en tenir compte lors de la découpe sans quoi les tambours iront buter sur les flasques.
C'est le cas dans notre exemple et il faudrat enlever 1/2" en plus de chaque coté.
En suite démontage en régle, chaque pont ayant ses particularitées on ne va pas s'etendre sur le sujet, le but étant de se retrouver avec le corps de pont complétement vide à l'exception du pignon pour les mesures de controle ultérieures.
Rappelez vous la régle d'or "mesure deux fois et coupe une" donc j'ai mesuré et coupé.
Ha, il fait moins le malin maintenant.
Il faut couper les extrémités à environ 50mm de la platine pour limiter les risques de désalignement lors de la soudure, attention toutefois à ne pas couper trop prés car l'usinage intérieur destiné à recevoir les roulements reviens assé profondement et méme si on ne le coupe pas la chaleur lors du soudage suivant le procédé utilisé risque de le déformer.
Perso fait toute mais soudures au TIG, le MIG ast tout à fait approprié également mais chauffe plus donc méfiance.
Bon assez d'émotion pour aujourd'hui, la suite plus tard.
Plus t'accélére moins fort, moins t'avance plus vite
#2
Posté 28 October 2010 - 07:23 PM
Je m'excuse par avance auprés des purristes qui ne vont pas manquer de me lancer à la figure que le pont sur les photos n'est pas un Ford, c'est pas faux, un mopar pour étre exact, un 9-1/4 qui provient d'une chrysler new yorker et qui va continuer sa vie sous une dart avec un 440ci.
J'ai cherché sur google ce mot "maupare" mais j'ai rien trouvé ?
#3
Posté 28 October 2010 - 08:15 PM
J'ai cherché sur google ce mot "maupare" mais j'ai rien trouvé ?
T'es con, pendant une seconde j'ai cru que j'avais vraiment écris maupare
Plus t'accélére moins fort, moins t'avance plus vite
#4
Posté 28 October 2010 - 08:39 PM
C'est bien un post la dessus. Moi la derniere fois que j'ai raccourci un pont, je savais pas faire faute d'explication et du coup, j'ai coupé trop lojn ... au niveau de l'arbre de roue
Ce qui je suppose n'a rien a voir avec les ecureils TIC et TAC qu'n voit dans le journal de MickeyPerso fait toute mais soudures au TIG, le MIG
Quand t'auras fini celui la, j'ai un 9'' de 71 a raccourci de 1" de chaque coté, je te l'enverais et tu pourras faire un up de post beaucoup plus noble
ps : moi non plus je trouve rien sur Goole a maupare ... par contre a en tapant kwaï ou avignon, il y a plein de liens de ponts
#5
Posté 28 October 2010 - 10:07 PM
Bon, on attend la suite avec si possible autant de technique et d'humour.
(ps: et quand on a un pont 9" de galaxie dans un coin du garage, bin nous on le revend aux gars qui ont des chevelles plutôt que de remplacer le 8" qui traine sous le coupé 65, par exemple..... )
#6
Posté 28 October 2010 - 10:16 PM
Bon maintenant on va avoir besoin d'un peu de matos pour aligner tout les morceaux, il faut remplacer les roulements de différentiel et d'arbre de roue par des bagues en alu dans lesquelles on va insérer une barre en acier si possible rectifiée, pour étre sur qu'elle soit bien rectiligne, et de bonne taille, la mienne fait 40 mm de diamétre (ca n'a rien à voir avec mon pseudo, on est dans une boutique sérieuse ici ) .
Une fois la barre en place on s'appercoit dans 99% des cas que le pont est tordu mais pas de panique, ca se redresse sans trop de problème, surtout le 9" qui est entiérement en acier et ne risque donc pas de casser quand on le met à la presse.
Et pour les faineant qui se disent qu'il à fonctionné 40 ans comme ca et continuera encore longtemps, Romu pourra vous expliquer se que sa fait un arbre de roue qui casse à cause d'un roulement car c'est bien les roulements qui vont s'user prématurément si le pont n'est pas droit.
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#7
Posté 28 October 2010 - 10:18 PM
J'ai beau m'y attendre, je suis toujours étonné par le phénomène de dilatation (j'ai dit que c'était une maison sérieuse), en deux ou trois points de chauffe les tubes reviennent droit comme des I.
Et hop
Lorsque c'est possible il vaut mieux souder les supports de lames ou tout autre support sur les tubes avant de les redresser car comme la chaude de retrait le processus de soudage risque de cintrer les tubes.
En suite on ressoude les extrémités du pont aprés avoir ajusté la longueur aux mesures prisent plus tot et chanfreiné les bords pour avoir une soudure sur toute l'épaisseur du tube.
On peut en profiter pour remplacer les extrémités par des modéles avec les gros roulements de roue type ranchero de chez Moser ou autre, il existe tout un tas de modéles différent, perso j'ai soudé des extrémités avec le perçage pour frein GM et les gros roulements sur le 9" que j'ai raccourci pour la chevelle.
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#8
Posté 28 October 2010 - 10:20 PM
Il faut veiller à conserver la bonne inclinaison de pont par rapport à l'arbre de transmission, cette inclinaison est donnée par les supports de lame, l'idéal est de mesurer l'inclinaison sur la voiture et comparer avec les données constructeur, si la voiture est rabaissée l'angle s'en trouve modifié et on pourra compenser en soudant les support de lame à l'angle requis.
Reste plus qu'à commander des beaux arbres de roue tout neuf à la bonne longueur, pour ca les fabricants vont simplement demander les dimenssions figurants sur le dessin plus haut en leur indiquant quel perçage on souhaite et le nombre de cannelures et éventuellement les freins qui vont étre installé.
Le temps que les arbres arrivent entre deux gréves, on peux faire un petit grenaillage et un peu de peinture histoire que ce soit booo.
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#9
Posté 29 October 2010 - 06:43 AM
#10
Posté 29 October 2010 - 11:47 AM
#11
Posté 29 October 2010 - 01:44 PM
Romu pourra vous expliquer se que sa fait un arbre de roue qui casse à cause d'un roulement car c'est bien les roulements qui vont s'user prématurément si le pont n'est pas droit.
Ha ouais, ca je peux repondre, je sais
- Ca fait louper 2 jours d'apero, ca fatigue beaucoup et ca fait gagner des courses de dragster
En tout cas, je me demandais comment j'allait m'y prendre pour controler l'allignement du mien parce que je pense qu'il a dut prendre une sacré avoine . La methode que tu donnes me plait bien, je vais d'onc l'appliquer au 9''
#12
Posté 29 October 2010 - 02:02 PM
J'suis sur le cul à chaque fois que je lis un how-to comme ca... et ca me rappele que moi je sais juste serrer un boulon... et encore, des fois trop et des fois pas assez surement !
En tout cas félicitation pour tes compétences et ton travail, ca explique bien pourquoi le commun des mortels ne peut pas faire ce que toi tu expliques
#13
Posté 29 October 2010 - 02:07 PM
#14
Posté 01 November 2010 - 11:03 AM
j'aime bien moi aussi la methode d'alignement... c'est ce que j'utiliserai si je ne trouve pas de pont de 65.. par contre, j'aimerai pas payer le barre rectifiée en diam40
La barre est le seul moyen d'aligner les 4 roulements efficacement et de faire du bon boulo.
Je n'ai plus le prix exact de la barre en téte mais par contre je me rapelle que sa piquait les fesses.
Pour les bagues qui remplacent les roulements il est préférable d'avoir un tour ou un ami qui en a un parceque le copeau coute cher aussi si on s'adresse à un pro et là il faut un jeu pour chaque pont différent.
Ce message a été modifié par bigger is better - 01 November 2010 - 11:04 AM.
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#15
Posté 02 November 2010 - 12:48 PM
La barre est le seul moyen d'aligner les 4 roulements efficacement et de faire du bon boulo.
oui, mais cette technique est "facilement" utilisable sur les pont de ce type là ( ou comme le 8.8 ford).. c'est plus difficile a appliquer sur les pont type 8 ou 9' car là, on enlève toute la tete de pont d'un coup (diff y compris)... pas evident d'y glisser la barre dans ce cas là (je cherche une solution, car je veux tenter de raccourcir un 8 pouces)
#16
Posté 02 November 2010 - 01:49 PM
oui, mais cette technique est "facilement" utilisable sur les pont de ce type là ( ou comme le 8.8 ford).. c'est plus difficile a appliquer sur les pont type 8 ou 9' car là, on enlève toute la tete de pont d'un coup (diff y compris)... pas evident d'y glisser la barre dans ce cas là (je cherche une solution, car je veux tenter de raccourcir un 8 pouces)
La méthode est la méme, il faut effectivement aprés avoir démonté le diff du nez de pont le remettre en place et glisser la barre dans les bagues.
Pour éviter de galérer il faut glisser les bagues sur la barre et en suite serrer les paliers de diff avec le nez de pont démonté bien sur, sortir la barre et installer le nez de pont sur le corp et réinstaller la barre en traversant tout le pont.
Le type de pont ne change rien au niveau de la procédure, je préfére travailler sur un 9" car il est bien plus léger que les autres une fois le nez de pont retiré et plus facile à dévoiler.
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#17
Posté 02 November 2010 - 02:00 PM
#18
Posté 22 October 2014 - 07:16 AM
Up !
Salut Bib ! Je voulais savoir si il y avait un réel avantage à acheter un kit comme celui-ci http://www.mittlerbr...wing-kit-9.html , si l'on a pas de tours pour usiner les bagues ? En comparaison, combien coûterait la fabrication des bagues plus l'achat de la tige en 40 mm ?
http://www.carcraft....t_axle_upgrade/
Merci
Ce message a été modifié par esporgi - 22 October 2014 - 07:19 AM.
The mayhem project will begin in 2015 ... B-body powaa
#19
Posté 22 October 2014 - 09:01 AM
A mon avis, si tu fais tourner des bagues + l achat d une barre, ca te coutera moins cher que de commander + les frais de port.
"Pour se faire des ennemis, pas la peine de declarer la guerre, il suffit juste de dire ce que l on pense". (M.L.K.)
Bientôt 5 vitesses...
Ca y est, 5 vitesses...
#20
Posté 22 October 2014 - 02:13 PM
A mon avis, si tu fais tourner des bagues + l achat d une barre, ca te coutera moins cher que de commander + les frais de port.
J'ai pas accès à un tourneur et j'en connais aucun sur Bruxelles et je sais même pas où est-ce que je pourrais trouver une barre en alu en 40 mm par 60 pouce ^^
Edit : est-ce qu'un tube d'aluminium ou d'acier de suffirait pas ?
Ce message a été modifié par esporgi - 22 October 2014 - 02:31 PM.
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