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Reglage d'un couple conique


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202 replies to this topic

#1 Romuald

Romuald

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Posté 21 December 2006 - 08:30 PM

Episode I : Un peu de baratin pour meubler :P


Pour différentes raisons, on peut être amené à changer le rapport du pont. En général, on le change pour adapter la vitesse de la voiture suite a des modifications du diamètre des roues ou suite a un changement de boite de vitesse qui propose de nouveaux rapports ou tout simplement pour essayer d'aller taper Memez sur 402m DA :mrgreen: … Le remplacement du couple conique par lui-même n’est pas une opération très compliquée, mais cela demande quand même un peu de précisons dans l’assemblage (comme dans tout autre assemblage mécanique, ni plus ni moins), sans ça, la durée de vie pourrait être extrêmement réduite sans compter qu’une casse peut provoquer un blocage des roues motrices, ce qui n’est pas sans danger. Bien que cela puisse être réalisé sans outil scientifique, il faut au minimum être équipé d’appareils de mesures (clé dynamométrique, comparateur …). Le changement des roulements n’est pas impératif, mais bon…, si il ont 40, autant en profiter pendant que c’est démonté …

Je ne traiterai ici que de l’assemblage et du calage du couple conique. Considérons que pour en arriver la, on a au moins acquis les compétences nécessaires pour démonter le pont et accessoirement pour changer les roulements.

Le calage d’un couple conique se résume à 2 choses :
- réglage de la position du pignon d’attaque (transversal)
- réglage de la position de la couronne (latéral)
Le but final, c’est d’obtenir la bonne portée et le bon jeu fonctionnel entre les dents des deux pignons.

Avant cela, comme les axes sont montés avec des roulements coniques il faut déjà pré positionner les pièces correctement. La pression que l’on va appliquer aux roulements conditionne en grande partie la position des pignons, elle doit donc être effectué de façon contrôlée.

Dans le prochain épisode : l’assemblage du pignon d’attaque dans sa flasque.

Ce message a été modifié par Romuald - 23 December 2006 - 09:17 AM.

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#2 Guest_marc_spierk_*

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Posté 21 December 2006 - 08:56 PM

Bonsoir romuald,cela serra tres instructif,mais donne les couples de serages en newton metre.a plus marc. B)

Ce message a été modifié par Romuald - 22 December 2006 - 02:52 PM.


#3 gg

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Posté 22 December 2006 - 09:00 AM

Bon, très bien tout ça, mais la suite .... :mrgreen:
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#4 nanard289

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Posté 22 December 2006 - 09:56 AM

Bon, très bien tout ça, mais la suite .... :mrgreen:

Ah gg, patiente un peu, je te sens en pleine forme sur ce coup là. Rappelle toi que pour bien retenir les leçons: pas plus d'un épisode par jour ;-)

Ce message a été modifié par nanard289 - 22 December 2006 - 09:58 AM.


#5 F4tB10cK

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Posté 22 December 2006 - 03:28 PM

pi entre chaque post, faut le temps de descendre faire un tour a la cave, n'oublie pas, il n'en reste que 4 pour finir :mrgreen: ;-)
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#6 Romuald

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Posté 22 December 2006 - 04:02 PM

pi entre chaque post, faut le temps de descendre faire un tour a la cave, n'oublie pas, il n'en reste que 4 pour finir :mrgreen: ;-)


m'en parles pas ... en plus j'ai apris qu'elles ne fesaient pas 1litre mais 75 Cl ... je suis deprimé :( ...tu vas voir qu'a tout les coups, je vais devoir me taper le remontage a sec :mrgreen:

Ce message a été modifié par Romuald - 22 December 2006 - 04:02 PM.

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#7 Romuald

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Posté 22 December 2006 - 04:21 PM

Episode II : L’assemblage du pignon d’attaque dans sa flasque.


Le pignon d’attaque (conique) est maintenu dans une flasque par 2 roulements coniques montés en opposition.

La distance entre les parties intérieures des roulements et assuré par une cale (le spacer) . Ce ‘spacer’ est une entretoise auto-dimessionnable par écrasement.
Fichier joint  pignon_flasque.gif   13.35 Ko   688 Nombre de téléchargements 

Il faut tout de suite prendre conscience de ce qui résulterait d’un mauvais assemblage de cette partie :
-trop serré : les roulements vont grogner et se détériorer très vite, voir même casser.
-pas assez serré : jeu dans les roulements et position transversal du pignon instable

Dans les 2 cas, on va direct à la ruine à plus ou moins long terme…

Voici les couples de serrages prescrits

Pont 8’’ et 9’’
Couple de serrage de l’axe du pignon d’attaque : 24 m/K
Couple minimum pour l’écrasement d’un spacer neuf : 24m/K

Couple de rotation pignon/flasque
Pont 8’’ : roulements ; neuf :0.20 a 0.35 m/K , usagés : 0.10 a 0.15 m/K
Pont 9’’ : roulements ; neuf :0.25 a 0.35 m/K , usagés : 0.10 a 0.15 m/K


La marche à suivre pour l’assemblage de cette partie est la suivante :
Une fois les cages de roulements bien en place dans la flasque (pour peu qu’elles aient été remplacées) ainsi que le joint ;

- On commence par une petite goutte d’huile sur les roulements et sur la lèvre du joint, ça fait pas de mal …

- Emmancher la partie centrale du roulement A sur l’axe du pignon en prenant soin de bien la placer en butée (enfoncement maximum). Après avoir positionné l’ensemble dans la flasque, emmancher la partie centrale du roulement B jusqu'à venir en butée (mais sans forcer plus)

- Mettre le yoke en place et visser l’écrou jusqu'à venir en buté sur le roulement B

- Si on utilise un spacer ‘usagé’: serrer au couple prescrit tout en contrôlant le couple de rotation. Si on dépasse le couple de rotation prévue avant d’avoir atteint le couple de serrage prescrit de l’écrou, le spacer doit être remplacé

- Si on utilise un spacer neuf: serrer tout en contrôlant le couple de rotation. Une fois celui-ci obtenu, s’assurer d’avoir au moins le couple prescrit de l’écrou. Redesserer l’ensemble, puis resserrer au couple prescrit.

Au cours du serrage, il faut prendre soin de faire souvent tourner le pignon dans la flasque pour assurer le bon positionnement des roulements.

Pour atteindre un couple de serrage de 24m/K (175 ft/lbs), il faut avoir une clé dynamométrique mouse, ça on y coupe pas. Par contre pour mesurer le couple de rotation (0.10 a 0.35 m/K suivant les cas), il faut une toute petite clé dynamométrique qui puisse descendre aussi bas, et ça c’est déjà plus dur a trouver, donc le mieux, c’est de s’en passer et d’user d’un peut d’imagination pour pouvoir avoir une mesure au moins aussi précise et qui plus est plus pratique a effectuer.

Prenons par exemple 0.2 m/K comme référence de couple de rotation. Cela signifie que pour que ca tourne, la force a appliqué a l’axe doit être équivalente a un poids de 200g positionné au bout d’une tige horizontale de 1m de long. Comme c’est plus facile a dessiner qu’à expliquer, voici un petit crobar :
Fichier joint  couple.gif   3.1 Ko   449 Nombre de téléchargements 

Les lois de la physique nous permettent de simplifier le boulot, donc autant ne pas s'en priver. On peu diminuer la distance augmenter le poids de la charge. Dans mon cas, pour un pont 9'', les tolérances me permettent un couple de rotation de 0.25 a 0.35 m/K, je vais donc utiliser un poids de 1Kg que je vais 'promener' au bout d'une barre de 25 a 35 cm mesuré a partir de l’axe du pignon. En photo, ca donne ca :
Fichier joint  couple2.jpg   207.71 Ko   644 Nombre de téléchargements 
Fichier joint  couple3.jpg   596.73 Ko   619 Nombre de téléchargements 
Ca ne doit pas tourner tant que le poids n'a pas été positionné au moins a 25 cm, mais ça doit absolument tourner avant d'avoir atteint la position 35 cm ... facile non :) ...

Voila, un morceau de fait. Dans le prochain episode: la mise en place de l'ensemble flasque/pignon sur le nez de pont ;-)

Ce message a été modifié par Romuald - 28 December 2006 - 07:26 PM.

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#8 Guile

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Posté 22 December 2006 - 04:44 PM

Romuald ,

MERCI de nous faire un beau cadeau de Noel comme ça!!! :santa: :santa: :santa:
Sérieux,, expliqué comme ça,, cela devient presque enfantin . :speak_cool:
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#9 datal74

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Posté 22 December 2006 - 06:26 PM

dis ROMU, tu t y connais aussi en montage de meuble ??? parcque je suis en train de galerer avec une pu**** d armoire de chez CONFO... :rolleyes: :mrgreen: :rolleyes: :mrgreen:
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Les galères du remontage, surtout apres avoir tout demonté il y a 8ans

#10 Romuald

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Posté 22 December 2006 - 08:10 PM

dis ROMU, tu t y connais aussi en montage de meuble ??? parcque je suis en train de galerer avec une pu**** d armoire de chez CONFO... :rolleyes: :mrgreen: :rolleyes: :mrgreen:

heuuu... ok, je finis le pont et j'te fais un how to sur le montage de l'armoire comptoise version formica :lol:

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#11 memez

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Posté 22 December 2006 - 10:21 PM

ESSAYER de taper memez sur 402 D/A....
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#12 Mico

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Posté 22 December 2006 - 10:34 PM

De plus en plus interessant les episodes :)
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#13 gg

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Posté 23 December 2006 - 08:55 AM

C'est comme la guerre des étoiles, plus tu avances dans les épisodes plus c'est intéressant :mrgreen:
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#14 Romuald

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Posté 23 December 2006 - 09:23 AM

ESSAYER de taper memez sur 402 D/A....


:lol: j'ai corrigé ;-)

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#15 Guest_marc_spierk_*

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Posté 23 December 2006 - 11:34 AM

:lol: j'ai corrigé ;-)




Tu nous donne le reste ce soir?.a plus. :D

#16 memez

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Posté 23 December 2006 - 11:45 AM

:lol: j'ai corrigé ;-)

Bien....
J'attend la suite du cours....
:mrgreen:
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#17 F4tB10cK

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Posté 23 December 2006 - 04:08 PM

je t'amene le mien apres romuald :?:, en plus, c'est moins chi*** car il n'y a pas de cale d'écrasement :P
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#18 Romuald

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Posté 24 December 2006 - 09:43 AM

je t'amene le mien apres romuald ...

t'as combien de bouteille de blanc dans ta cave ? :mrgreen:

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#19 Romuald

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Posté 24 December 2006 - 11:13 AM

Episode III : la mise en place de l'ensemble flasque/pignon sur le nez de pont.

J’entend déjà des rires au fond de la salle … Certains doivent se dire : Qu’est ce qu’il va nous bassiner avec l’assemblage de la flasque sur le nez pont alors qu’il ni a que 5 boulons a visser …
Bien que cela semble très simple au premier abord, ça n’en est pas moins que la partie la plus méticuleuse de toute l’opération suivant le cas dans lequel on se trouve. Non pas par la complexité de l’assemblage mais tout simplement dans le choix de la cale de réglage (shim, dans la langue de Mickey) que l’on va choisir. Cette cale se trouve entre la flasque du pignon et le nez de pont. La précision de ce calage est de l’ordre de 0.025 mm dans l’absolu, donc autant dire qu’un mètre ruban de couturière ne suffira pas a le faire correctement …

Une petite précision importante que j’ai oublié au début :
Un pignon et une couronne sont indissociables. On ne peu pas monter 2 pièces qui n’ont pas le même n° de série, elles se remplacent imperativement ensemble, elles sont mariées a vie, pour le meilleur et pour le gear (humour du dimanche matin ...) ...

Ce qui va nous aider, c’est que la cale choisi au départ peut être considéré comme une approche théorique, le choix final sera effectué visuellement au moment du calage entre le pignon et la couronne. Ca arrange bien, car il est complètement utopique de penser que l’on puisse s’ajuster a 25/1000 eme de millimètre avec ce type d'assemblage sans disposer d’un équipement de grande précision et dans un environnement adapté, donc pas la peine de se leurrer, ni vous ni votre garagiste n’avez les moyens d’un telle précision, c’est pour cela que systématiquement, on passe par un contrôle final plus visuel.

Pour faire le bon choix de 'shim' , il y a 3 cas de figure qui sont les suivants :

1) Remplacement d’un pignon Ford d’origine un autre pignon Ford.
2) Remplacement par un pignon marqué d’un CD
3) Autres cas (pas d’bol, mais pas grave …)

CD : Checking Distance. C’est la cote qui doit être relevé entre l’axe de la couronne le bout du pignon. Tous les couple conique OEM ont un marquage, du moins tous ceux que j’ai eus entre les mains l’avaient. Que ce soit des Motive Gear, Richmond ou des Summit. Allez hop, crobar et photo :
Fichier joint  checkdist.gif   6.67 Ko   306 Nombre de téléchargements  Fichier joint  cdpignon.jpg   470.33 Ko   353 Nombre de téléchargements 
On ne voit pas bien sur la photo, mais le pignon présenté est marqué :
M 165 / CD 1.037
M 165 est le n° d’identification du pignon. Le même marquage doit apparaître sur la couronne
CD 1.037 et la cote Checking distance à respecter en pouces, ce qui en mm fait 26,3398 mm. On va arrondir à 26,34 mm, faut pas deconner non plus …


Si on est sur que le précèdent montage était bon, on peut choisir la cale mathématiquement pour le cas n°1.

Cas n° 1 : les pignons Ford ont en général un marquage qui va de -4 a +4 au pas de 1 (rien a voir avec le marquage CD, c’est tout simplement un indice de cote. Ce cas est le plus simple, il suffit de se reporter au tableau ci-dessous pour choisir la bonne cale après avoir mesuré précisément celle qui était en place. Juste a titre d’info, la cale de référence sur les ponts Ford qui ont un indice 0 est de 0.015’’ sur un 8’’ et de 0.022’’ sur un 9’’ (respectivement 0.38 mm et 0.5 mm)
Fichier joint  shimsize.gif   9.7 Ko   369 Nombre de téléchargements 
- On tombe sur une case bleu : la bonne cale sera égale à l’épaisseur de la cale précédemment en place moins la valeur inscrite dans la case
- On tombe sur une case Blanche : La bonne cale est la même qui était précédemment en place (normale, on a le même indice de cote …)
- On tombe sur une case orange : la bonne cale sera égale à l’épaisseur de la cale précédemment en place plus la valeur inscrite dans la case


Cas n° 2 : C’est le cas le plus courrant puisque en général on ne remet pas un couple conique Ford, on tape direct dans des ratios porte bonheur OEM. On commence par faire le montage avec une cale de référence (0.5mm par exemple). On trouvera la bonne cale en effectuant des mesures. Pour ça, il est pratique d’avoir un pied à coulisse et une jauge de profondeur. Ces outils disposent en général d’un vernier de lecture au 1/50 eme (20/1000 eme de millième), ce qui dans l’absolu permet une lecture au 1/100 de millimetre ce qui est supérieur a nos besoins puisque les cales disponibles sont étagées au pas de 0.001 pouces (0.025 mm). La ou ça va pêcher, c’est plus dans la méthode utilisé pour faire la mesure, elle n’est pas pratique a réaliser, donc on est en droit d’avoir toujours un doute quand a sa grande précision.


Cas n° 3 : C’est le plus simple a ce stade, ça se gâtera plus tard … On prend une cale moyenne qui va servir de référence. En l’occurrence une cale de 0.5 mm et on monte la flasque sur le nez de pont ….

Dans tous les cas, la flasque est serrée avec toute ces vis au couple requis : 4 a 5 m/K. graisser un peu le joint torique pour ne pas l'arracher au montage, n'est pas du luxe ...

Pour l’exemple, voici les mesures effectuées pour le cas n° 2

Pour pouvoir mesurer tout ça, je choisi déjà un point de référence ou je pourrais posé ma jauge de profondeur. Je choisi naturellement le coin d’appuis de palier le plus près de mon axe de pignon. Je commence par mettre un petit coup de lime sur les arrêtes de mon point de référence pour que la mesure ne soit pas faussé par une éventuelle bavure.

Comme il y a peu de chance que l’alésage du nez de pont soit pile poil dans l’axe du roulement, je mesure la profondeur entre les portés du palier et le fond de la portée de roulement. Pour ne pas fausser la mesure a cause du ‘plat’ en bout de ma jauge, j’utilise une pige cylindrique de diamètre X , l’important c’est que ce soit parfaitement cylindrique et précis. Un fois la mesure de profondeur faite, je la compare avec la moitie du diamètre de la cage du roulement. Tout ça va me donner une cote de repère théorique par rapport à l’axe qu’aura ma couronne.

Mesure du diametre exterieur de la cage de roulement : 77.79 mm
Fichier joint  cageroulement.jpg   259.68 Ko   199 Nombre de téléchargements 
Mesure d’une pige cylindrique prise au hasard : 5.56 mm
Fichier joint  pige.jpg   248 Ko   179 Nombre de téléchargements 
Mesure de la profondeur de portée de roulement par rapport a mon point de reference : 33.16 mm
Fichier joint  profond.jpg   651.51 Ko   230 Nombre de téléchargements 
Mesure checking distance : 26,17
Fichier joint  cdistance.jpg   599.17 Ko   262 Nombre de téléchargements 


Un peu de math (niveau classe primaire requis. Si vous êtes encore à la maternelle, faite le faire par vos parents ;-) ...)

Déjà la hauteur de mon point de référence par rapport a l'axe théorique de ma couronne :
(Diamètre de la cage de roulement / 2) – (Mesure de la hauteur de portée de palier référence prise a la pointe de la pige + diamètre de la pige)
(77.79/2) – (33,16+5.56) = 0.17
Ca veut dire que mon point de référence n'est pas dans l'axe téhorique de la couronne, mais 0.17mm plus bas. A la mesure de mon checking distance, je devrais donc ajouter cette valeur pour simuler la distance réelle avec l'axe téhorique de la couronne.

A la mesure, mon checking distance est de 26.17 mm, j'ajoute donc mes 0.17 mm, total : 26.34 mm

Sur mon pignon il y a marqué CD : 1.037. En mm ca donne 26.34 mm
Ma mesure est de 26.34, mon pignon est marqué 26.34 donc 26.34 - 26.34 = 0. Bravo Romu, nous avons encore gagné :mrgreen: . Bon j'avais deja fais le calage une premiere fois, J'ai juste redemonté pour le refaire une fois afin de vous faire des photos. Ca confirme donc mes premieres mesures

Pour arriver a ce résultat, j'ai utilisé une shim de 0.02'' soit 0.5 mm. Bien sur tout ça repose sur la précision des mesures, mais si je suis déjà bon a partir de la, je ne dois pas être bien loin du calage idéal, Ca nous le verrons quand la couronne sera montée et utilisant de la pâte a empreinte.

Voila, notre flasque est en place sur le nez de pont. L'aventure suivante c'est le montage de la couronne et le reglage du backlash.

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#20 Guest_marc_spierk_*

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Posté 24 December 2006 - 11:43 AM

Salut romuald,les differentes calles d'epaisseur tu les trouves ou?.a plus marc. :unsure:

Ce message a été modifié par Romuald - 24 December 2006 - 12:18 PM.





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