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Reglage d'un couple conique


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203 replies to this topic

#21 Romuald

Romuald

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Posté 24 December 2006 - 12:18 PM

Salut romuald,les differentes calles d'epaisseur tu les trouves ou?.a plus marc. :unsure:


Le mieu quand tu prevois de changer ton couple conique, c'est d'acheter aussi un kit de montage. ca coute entre 50$ et 100$. Suivant les kits, tu auras dedans, un jeu de cales 'shim' de differentes epaisseurs, un tube de pate, un spacer non ecrasé et les joints necessaire au remontage. Certain kit contiennent meme l'ecrou de pignon, les vis de couronne voir meme les roulements. Pour le choix du kit c'est parfois un peu la jungle au niveau des roulement, donc bien penser a mesurer les anciens avant de commander.

petit link Summit :
http://store.summitr... 4294862355 115

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#22 Guest_marc_spierk_*

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Posté 24 December 2006 - 06:16 PM

Bonsoir romuald ok c'est plus facile avec un lien.a plus marc et bonne fete. :rolleyes:

Ce message a été modifié par Romuald - 26 December 2006 - 06:17 PM.


#23 Romuald

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Posté 26 December 2006 - 06:33 PM

Episode IV : Montage de la couronne sur le différentiel.

Le remplacement de la couronne sur le différentiel ne pose pas de problème. Il faut juste s’assurer de bien nettoyer la portée et les trous taraudés du différentiel avant de mettre la nouvelle en place. Pour le serrage, il est préférable de la faire de façon progressive pour que la couronne ne se mette pas en travers et ne provoque une bavure qui pourrait l’empêcher de se s’asseoir correctement. Pour ça il suffit de serrer les boulons dans l’ordre suivant en plusieurs passes jusqu'au couple prescrit (10 à 11 m/K pour des vis d’origine). Même si ça parait évident, voici un exemple d’ordre de serrage correct :
Fichier joint  gearorder.jpg   406.78 Ko   325 Nombre de téléchargements 
Une tite tof pour identifier les pieces, ca servira pour plus tard :
Fichier joint  identif.jpg   468.86 Ko   358 Nombre de téléchargements 

Une fois la couronne montée sur le dif, faire le montage sur le nez de pont. Pour ça, il est pratique d’orienter le nez de pont de façon à avoir les portées de roulement horizontales, ca fait moins lourd et ca permet de monter plus facilement les palier et les cages de roulements en meme temps. Les filetages des paliers doivent être bien propre ainsi que les écrous de réglage latéral. Ne pas oublié de huilé un petit coup les roulements, on est pas des sauvages tout de meme :mrgreen: …. Ensuite, déposer le dif avec sa couronne à sa place et monter les paliers et les écrous de centrage du différentiel. Pour l'instant, on peut se contenter d'un couple de 3 a 4 m/K pour les vis de paliers, on les ressera au prochain episode.

Dans l’épisode suivant, le terme backlash va revenir souvent (je l’abrégerai par BS, ça fait moins a écrire :P ). Pour ceux qui ne savent pas, je précise que c’est le jeu d’entre dents pignon/couronne mesuré à l’extrémité des dents de la couronne. Cette mesure est très importante, si vous la négligez, tout le travail fait et a faire ne servira a rien. Pour la mesure du BS, il est préférable de se munir d’un comparateur. Contrairement à ce que j’ais souvent pus lire dans différents ouvrages techniques, il est tout a fait possible de faire cette mesure sans comparateur et même de façon extrêmement précise. Toutefois le but de ce post est de proposer une méthode qui soit simple, fiable et abordable a la fois, donc nous garderons l’option comparateur. Si toutefois certains se trouvaient coincés et dans l’impossibilité de trouver un tel outil, je ferais une annexe pour proposer une autre méthode ;-)
Hop, crobar et photo sur le backlash:
Fichier joint  backlash.gif   49.29 Ko   287 Nombre de téléchargements 
La mesure au comparateur :
Fichier joint  comparator.jpg   226.13 Ko   298 Nombre de téléchargements 

Voila, a ce point tout est monté dans notre nez de pont, il reste a passer au réglage final. Dans le prochain épisode, nous verrons comment appliquer simplement une bonne précontrainte aux roulements de différentiel, comment régler notre backlash .

Ce message a été modifié par Romuald - 28 December 2006 - 11:05 AM.

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#24 gg

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Posté 26 December 2006 - 07:00 PM

ça c'est du howto ! :)

impeccable, ça servira un jour, j'en suis sur.
  • 0

#25 Guest_marc_spierk_*

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Posté 26 December 2006 - 07:16 PM

ça c'est du howto ! :)

impeccable, ça servira un jour, j'en suis sur.



Tres bien ,vivement la suite. :D

#26 Stang67

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Posté 26 December 2006 - 07:18 PM

ça c'est du howto ! :)

impeccable, ça servira un jour, j'en suis sur.


Ca parait simple comme ca mais je crois que j'hésiterais longtemps avant de me lancer en solo la dedans quand même.... :P
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#27 Guile

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Posté 26 December 2006 - 08:08 PM

Tu prends quelle marque de pinion , Richmond , Motive , Summit ????
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#28 Romuald

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Posté 27 December 2006 - 01:10 PM

Tu prends quelle marque de pinion , Richmond , Motive , Summit ????

Les summit, j'en ais commandés souvent, mais jamais monté, par contre personne ne s'en ai plaint. J'ai deja monté du Richmond et du Motive, et je n'ai pas vraiment vu de difference de qualité. Je ne serais pas etonné de savoir que les Richmond, Motive et Summit soit fabriqué de la meme facon et dans la meme categorie d'acier. Pour moi, quand j'ai le choix, je prend du Richmond et rien a redire dessus.

Ce message a été modifié par Romuald - 27 December 2006 - 08:15 PM.

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#29 Guest_marc_spierk_*

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Posté 27 December 2006 - 08:31 PM

Bonsoir,il y a des difference de qualite dans les roulement?.a plus.

Ce message a été modifié par Romuald - 01 January 2007 - 10:00 AM.


#30 Romuald

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Posté 28 December 2006 - 08:44 PM

Bonsoir,il y a des difference de qualite dans les roulement?.a plus.


Ho je supose que l'on doit bien trouver des roulement de mauvaise qualité, mais personellement, je ne me souvient pas a avoir eus a me plaindre de ca (pourtant j'en ais enquillé quelques un :lol: ). en general, quand un roulement est bien selectionné pour son application, bien monté et utilsé comme il doit l'etre, il n'a pas de raison de vivre moins longtemp que ce qui est prevue. Il y a par contre plusieurs categories de roulements (j'entend en caracteristique mecanique, je ne parle pas la de qualité), mais il est a suposé que ceux que l'on trouve dans les kit genre Richmond ou Rateck soit adapté puisque qu'il sont fournis en pleine connaissance de destination. J'avoue ne pas avoir regardé ni la marque ni la categorie quand j'en ais eu commandés ou montés ...Mais puisque la question est posée, la prochaine fois, je me pencherai la dessus ;-)

J'etais venu pour continuer le How To, mais entre les MP's et les petites interventions de ci de la, ben je n'ais rien foutu :lol: , promis, je continu demain ;-)

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#31 Guest_marc_spierk_*

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Posté 30 December 2006 - 10:13 PM

Bonsoir romuald,mais les roulement tu n'arrive pas a les trouver par chez-nous?.

Ce message a été modifié par Romuald - 01 January 2007 - 10:00 AM.


#32 must.68

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Posté 31 December 2006 - 12:51 PM

j'attend la suite avec impatience !!!!!
ça fait deux fois que je redemonte mon nez de pont , et il est toujours bruyant .
je voudrais savoir ou j'ai fait une erreur .
merci ROMUALD pour ton how-to
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#33 Romuald

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Posté 01 January 2007 - 10:02 AM

Bonsoir romuald,mais les roulement tu n'arrive pas a les trouver par chez-nous?.

Pas evident. J'aurais pus les avoir sur commande chez un fournisseur en france, mais 2 fois plus cher, donc autant les commander au states ;-)

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#34 Romuald

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Posté 01 January 2007 - 10:16 AM

Episode V : Ajustement latéral du differentiel

Maintenant que tout est monté, il reste à régler la position latérale du différentiel à l’aide des écrous de centrage. Si vous n’en avez pas, je vous recommande vivement de vous faire un petit outil pour ces écrous. Voici un exemple facile à fabriquer à l’aide d’un petit bout de profil acier en T sur lequel j’ai soudé un écrou après avoir creusé toute la partie du milieu à l’aide d’une disqueuse. A chacun d’adapter avec ce qu’il a sous la main. Un petit détail très important que j’ai oublié dans les épisodes précédents : Les paliers ne doivent pas être changé de place. Avant le démontage bien les repérer pour ne pas les intervertir au remontage.

Fichier joint  tools.jpg   204.55 Ko   192 Nombre de téléchargements 

Il y a plusieurs façons pour obtenir une bonne contrainte sur les roulements de différentiel. Celle que j’ai retenu à l’avantage d’être simple à effectuer et donne des résultats de mesures valable a chaque montage (ce qui n’est pas le cas de toutes les méthodes). Ce qu’il faut se dire, c’est que dans un pont Ford, les écrous de réglage latéraux seront verrouillés par une petite pièce. Donc on est obligé de placer un des trous de chaque écrou de réglage bien en face de ces petites pièces. A partir de la, vous aller voir que l’on a très peut de marge de réglage. A chaque opération de déplacement des écrous latéraux, on fait en sorte de toujours placer un trou en face de la fixation de la pièce verrou. Dans les ligne suivant, il faudra considérer le terme repère comme les trous des écrous latéraux en face de l’axe de fixation des pièces verrous.

A partir de la, on suppose que le différentiel est en place ainsi que les écrous latéraux. Reste à suivre la procédure

-Positionner le pont de façon à avoir la couronne horizontale et bas (bien plus pratique)

-S'assurer qu’il y a un peut de jeux dans la couronne (1 mm de BS par exemple) une fois que les écrous latéraux sont approchés et serrer les écrous de palier au couple requis (7.5 a 9.5 m/K pour un 8’’ et 9.5 a 11.5 m/K pour un 9 avec les vis d’origines)

-Régler la clé dynamométrique sur 1,5 m/K

-Monter le comparateur en position de contrôle backlash

-Dévisser de quelques tours l’écrou du haut pour donner du mou (celui opposé a la couronne)

-Visser l’écrou du bas (coté couronne) pour approcher la couronne en buté sur le pignon pour mettre le BS a 0 sans que le couple de serrage ne déclanche la clé dynamométrique.
Vous allez voir que ça ne vous laisse qu’une position possible. Au repère avant, vous aurez un BS > 0 et pour chopper le repère suivant, vous devrez déclencher la clé.

-Serrer ensuite l’écrou du haut jusqu'à obtenir un baklash compris entre 0.05mm et 0.12 mm. Ici un seul repère possible aussi. Au repère d’avant le BS sera < a 0.05 et a celui d’après il sera > 0.12. Pour cette opération, on ne prend pas la clé dynamométrique. C'est ici que l'on applique la contrainte necessaire aux roulements

-Faire une mesure de voile. La plage maximum de voile ne doit pas dépasser 0.05 mm, sinon c’est que la couronne ou le dif n’est pas bien en place.

Fichier joint  voile.jpg   342.17 Ko   284 Nombre de téléchargements 

-Redeserrer l’écrou du bas de 1 repère et resserrer celui du haut de 1 repère.

-A ce stade la, votre BS doit être compris entre 0.2 et 0.25 mm (0.008’’ a 0.010’’).

Dans l’absolu, si la shim de pignon est la bonne, le pont est calé. Autant vous dire que c’est rare de tomber pile poil du premier coup, mais ça arrive. Il reste à faire un contrôle de trace à la pâte pour finaliser tout ça et optimiser l’épaisseur de la shim de pignon.
Si la procédure a été respectée et que votre BS est en dehors de la plage, c’est que la shim de calage de pignon est complément aux choux. Ajuster la shim et recommencer l’opération en notant les mesures effectuées. Pas de panique, ce cas est tout a fait normal si vous n’aviez pas fais de mesure de calage du pignon et que vous êtes partie avec une shim ‘Au pif’, rassurez vous, vous trouverez un meilleur épaisseur de base en 2 ou 3 essais avec des intervalles d’épaisseurs de 0.1 mm pour dégrossir.

Juste une petite note qui peut aider :
Le déplacement des écrous latéraux de 1 repère coté couronne augmente le BS d’environ 0.1 mm, ce qui est énorme si on considère que le BS doit être compris entre 0.2 et 0.25 mm en général, laisse donc peut de choix possible. Une mesure du BS doit être effectué après chaque changement de shim de pignon. Plus on se rapproche de la shim idéale moins il y aura de différence visuelle au niveau des trace de pâte. Avec un couple conique neuf et des roulements neuf, on cherchera plutôt le bon BS en tirant vers le bas des tolérances (sans jamais descendre en dessous du BS minimum). La mesure de BS doit être effectuée à plusieurs endroits. Personnellement, je fais une mesure tout les 90°, soit 4 mesures sur 1 tour.

Voila, il reste a faire le controle final. J'ecris ca de suite et j'envois avec quelques crobars et photos supplementaires

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#35 Romuald

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Posté 01 January 2007 - 11:27 AM

Episode VI et Fin : Le controle final du montage.

La première chose à contrôler c’est que l’on a bien une bonne précontrainte sur les roulements.
Si on n’a pas un outil de mesure de couple de rotation précis, on utilise la même méthode que celle qui a permis de mesurer le couple de rotation au montage du pignon. Un truc qui va bien comme outil, c’est une règle peinture. C’est en alu, donc c’est léger et ça n’a quasiment aucune influence de poids sur la mesure, c’est en plus gradué, ce qui facilite la mesure. Pour le contrepoids une bouteille en plastique remplie d’une quantité d’eau connue fait parfaitement l’affaire (ben oui, j'ai aussi du coca chez moi :mrgreen: ).

Fichier joint  contrepoids.jpg   416.79 Ko   345 Nombre de téléchargements 

Le résultat de la mesure est égal a :
(Distance du contrepoids depuis l’axe en cm x poids en Kg)/100 = valeur en m/K

Une fois la mesure effectuée, il faut faire une petite opération mathématique pour connaître la contrainte qui est appliquée aux roulements de différentiel :

Les paramètres suivant sont nécessaires :

CP : couple de rotation du pignon (mesuré dans l’épisode II)
CT : Couple total de rotation (celui que l’on vient de mesurer avec tout en place et serrer)
RT : Ratio du couple conique (nombre de dents couronne divisée par nombre de dents pignon)
Avec ça on va trouver CD (couple de ration différentiel)

CD = (CT – CP) X RT

Le résultat doit être compris entre 0.1 et 0.15 m/K pour des roulement usagés et de 0.2 a 0.25 m/K pour des roulements neuf. Petit exemple avec mon cas :

CP = 0.26 m/K
CT = 0.32 m/K
RT = 3.70
CD = (0.32 – 0.2.6) X 3.7 = 0.22 m/K

Si vous êtes en dessous de ces mesure, resserrer d’un repère l’écrou de centrage du haut (celui opposé a la couronne dans notre position), et contrôlez que le backlash est toujours dans les cotes. Si vous êtes au dessus et que vous êtes sur du couple du pignon, ce n’est pas normal, reprenez le centrage du différentiel.

Le contrôle a la pâte marque les empreintes de portées des dents sur la couronne. Pas la peine de mettre une grosse tartine sur chaque ratiche, un tout petit peut bien étalé suffit. Une fois le tartinage fait, faire tourner l’ensemble en actionnant la couronne. C’est plus dur que de tourner le pignon, mais les empreintes marquent mieux comme ça. Il suffit ensuite de comparer les empreintes avec celles prescrites pas le constructeur du couple conique. Si on n’est pas bon, il suffit de faire des essais successifs avec des écarts de shim de 0.05 mm et d’apprécier la différence. Apres chaque changement de shim, il faut recontroler le backlash puisque le pignon conique change de position.
Si on a pris de bonnes mesure au départ et que tout a bien été respecté, on trouve facilement la bonne shim en 2 ou 3 essais. Dans le cas contraire, si en plus on a pas l’habitude on peut passer la journée a ajuster le total, mais sans mesures précises, on ne peut faire la recherche que par tâtonnement.

Voici un petit exemple avec des shim de 0.45mm, 0.5mm et 0.55mm, notez que la différence de 0.05mm est visible sur les dents de la couronne à chaque fois :

Fichier joint  pataprint.jpg   212.34 Ko   464 Nombre de téléchargements 

Concernant les traces, on trouve beaucoup d’exemples de croquis sur Internet, mais ne vous attendez pas à avoir des empreintes aussi académique que sur les dessins, l’important, c’est la dimension et la position des empreintes. Dans tous les cas il est important de bien prendre les prescriptions du constructeur du couple conique et ne pas se baser sur des crobars trop génériques. Suivant la marque et le modèle de pièces utilisées les empreintes requissent peuvent différer, en plus elles on un rapport directe avec la démultiplication du pont Voici par exemple la différence entre les traces d’un couple Richmond en serie 69/79 et les series 49, même constructeur, mais angle d’attaque des dents différent, sur la trace ça change tout.

Fichier joint  richmond.jpg   290.49 Ko   401 Nombre de téléchargements 

Voila, c’est fini. Chacun jugera de sa capacité à faire ou ne pas faire ce genre de montage. En fait, c’est simplement des serrages à respecter, et un contrôle final qui doit être acceptable. L’opération est plus ou moins longue en fonction des données dont on dispose (notamment si on a un checking distance ou pas et les moyens de le mesurer). Avec les bonnes données et de quoi faire les mesures, une fois que toutes les pièces sont propres et prêtes à être remontée, ça ne prend pas plus de 2h00 pour avoir un bon réglage. J’ai noté que beaucoup d’entre vous qui se sont lancé dans le reconditionnement de leur moteur ne sont pas sur d’eux concernant le calage d’un pont. Autant vous dire que refaire un moteur est beaucoup plus complexe que de régler un couple conique, donc pour ceux qui doivent en passer par la, n’hésitez pas, faites le au moins pour vous rendre compte, quitte a refiler le bébé a un pro si vous doutez de vos résultats, au moins vous saurez de quoi on parle quand on traite du sujet ;-)

Ce message a été modifié par Romuald - 03 January 2007 - 01:17 PM.

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#36 fredo08

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Posté 01 January 2007 - 12:01 PM

trés interessant et bien me reste à trouver un couple conique en 3.50 en lieu et place de mon 3.00 sur le coupé , voir un nez de pont complet ;-)
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#37 Alexstanger

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Posté 01 January 2007 - 01:29 PM

Félicitation pour ce How-to Romu, bon il me faudra quand meme plusieurs relecture pour tout comprendre, mais vraiment bien expliqué et complet!
Le jour ou je dois refaire le mien je connais une tres bonne adresse, pres de Dijon :P
Encore bravo ;-)
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#38 Stang67

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Posté 01 January 2007 - 02:12 PM

Le jour ou je dois refaire le mien je connais une tres bonne adresse, pres de Dijon :P
Encore bravo ;-)


Déjà qu'il était noyé sous les moteurs alors si maintenant en plus il se met a faire des ponts.....le pov' ! :P
Mais super "how-to" en tout cas Romu....clair faut le lire 5 fois pour arriver a tout assimiler :D
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#39 Guest_marc_spierk_*

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Posté 01 January 2007 - 09:16 PM

Déjà qu'il était noyé sous les moteurs alors si maintenant en plus il se met a faire des ponts.....le pov' ! :P
Mais super "how-to" en tout cas Romu....clair faut le lire 5 fois pour arriver a tout assimiler :D



Bonjour romuald,et bonne annee 2007,c'est quoi comme pate jaune que tu a utilise ?.a plus :(

#40 Romuald

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Posté 02 January 2007 - 06:28 PM

Bonjour romuald,et bonne annee 2007,c'est quoi comme pate jaune que tu a utilise ?.a plus :(



La pate c'est c'est du yahourt au caramel :mrgreen: ...

mheuuuu non ...pfff... c'est de la pate special pour mesurer les empreintes de pignons (entre autre). Dans le temps (jadis autrefois ...) on utilisait souvent de la graisse blanche, ca allait pas mal non plus, j'en ai meme fait a la molyquote et avec de la poudre de craie dans de l'huile :lol: . L'avantage quand tu achetes le kit de reglage avec les shim's et les joints, c'est que meme le petit tube de pate est dedans ;-)

...heuuu, pour le yahourt au caramel, je vais quand meme controler si c'en est pas... on sais jamais :unsure:

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