Je trouve au contraire ta question pertinente ranchero! Oui le carter d'origine peut convenir (avant de toucher le fond il faudrait franchir 5 cm d'huile!). Cependant, pour éviter justement les risques de barbotage de l'embiellage dans l'huile (avec les inconvénients que ça induit) il est necessaire de baisser le niveau maxi de la jauge de 5mm environ ! Déjà que le carter d'origine ne contient pas beaucoup ça fait encore 1/2 litre d'huile en moins. C'est la raison pour laquelle il est recommandé d'associer un kit strocker avec un carter d'huile grande capacitéhéllo, question bête :oops: quand on stroke un moteur le carter d'origine est toujours valable ou alors le vilebrequin vient toucher le fond du carter??? c'est pour un 302ci
Kits Stroker, quelqu'un connait?
#121
Posté 12 November 2005 - 10:00 PM
#122
Posté 13 November 2005 - 04:45 PM
Je trouve au contraire ta question pertinente ranchero! Oui le carter d'origine peut convenir (avant de toucher le fond il faudrait franchir 5 cm d'huile!). Cependant, pour éviter justement les risques de barbotage de l'embiellage dans l'huile (avec les inconvénients que ça induit) il est necessaire de baisser le niveau maxi de la jauge de 5mm environ ! Déjà que le carter d'origine ne contient pas beaucoup ça fait encore 1/2 litre d'huile en moins. C'est la raison pour laquelle il est recommandé d'associer un kit strocker avec un carter d'huile grande capacitéhéllo, question bête :oops: quand on stroke un moteur le carter d'origine est toujours valable ou alors le vilebrequin vient toucher le fond du carter??? c'est pour un 302ci
Du style "cobra" comme dans les GT 350 :?:
#123
Posté 13 November 2005 - 09:29 PM
Je trouve au contraire ta question pertinente ranchero! Oui le carter d'origine peut convenir (avant de toucher le fond il faudrait franchir 5 cm d'huile!). Cependant, pour éviter justement les risques de barbotage de l'embiellage dans l'huile (avec les inconvénients que ça induit) il est necessaire de baisser le niveau maxi de la jauge de 5mm environ ! Déjà que le carter d'origine ne contient pas beaucoup ça fait encore 1/2 litre d'huile en moins. C'est la raison pour laquelle il est recommandé d'associer un kit strocker avec un carter d'huile grande capacitéhéllo, question bête :oops: quand on stroke un moteur le carter d'origine est toujours valable ou alors le vilebrequin vient toucher le fond du carter??? c'est pour un 302ci
Du style "cobra" comme dans les GT 350 :?:
Je ne pense pas que ce soit un carter de grande capacité... :gratte:
#125 Guest_stef5.8w_*
Posté 24 December 2005 - 03:47 PM
#127
Posté 30 January 2006 - 08:37 PM
Difficile de répondre précisément à ta question Sponge, je dirai "ça dépend!". Dans les kits de stroker pour 302SBF il y 2 grandes familles :Au fait, à partir de quel kit strocker faut-il retoucher le bloc pour le passage des bielles vu que la course est plus longue?
331ci ou plus bas?
- les kits avec une course de 3.25" (qui ont donc le rayon augmenté d'1/8" soit 3.18mm)
- les kits avec une course de 3.40" (qui ont donc le rayon augmenté de 0.2" soit 5.08mm)
Dans chacune de ces 2 familles, tu peux choisir des bielles qui ont un maneton au standard Ford (2.123"), au standard Chevrolet (2.1" ou 2") ou encore (mais c'est plus rare) au standard Honda (1.880"). Dans tous ces standards de bielles, tu peux choisir des bielles de différentes constitutions (en I, en H ou hyperbolique) de différentes résistances (forgées, ou simplement moulées) et de différentes natures (acier, alu, titane...). Avec toutes ces combinaisons de forme et de diamétre externe hors tout possibles, on peut dire qu'un kit stroker de 347 doit forcément faire l'objet d'un usinage du bas des cylindres avec des manetons au standard Ford (quelque soit le genre de bielle utilisé) mais qu'un 331 peut y échapper s'il est monté avec des bielles en acier forgé au standard Chevrolet ou Honda. Dans tous les cas, seul un controle aprés installation de ton kit sur ton bloc te confirmera la necessité ou non d'un usinage. Toujours garder en mémoire qu'un coussinet de bielle peut se détruire et que même détruit, (donc avec un jeu supplémentaire) la bielle ne doit pas pouvoir taper sur le bloc. Un espace de 1,5 même est à considérer comme un minimum acceptable
#130
Posté 21 October 2006 - 04:27 PM
Je suis actuellement en train d'etudié la question. avec une base 351W!A ESSAYER BIENTOT
Si les spécialiste du forum serais en mesure de me faire un "devis" d'un stroker 393 ou 408, sachant que je garde juste le block, se serais vraiment sympa.
merci d'avance
Forum Rules: http://www.mustangpa...?act=boardrules
C'est fou le temps que la moindre petite chose peut prendre, quand on veut la faire bien!
#131
Posté 21 October 2006 - 04:45 PM
Je suis actuellement en train d'etudié la question. avec une base 351W!
Si les spécialiste du forum serais en mesure de me faire un "devis" d'un stroker 393 ou 408, sachant que je garde juste le block, se serais vraiment sympa.
merci d'avance
ça dépend de ce que tu veux monter?? Et de la qualité....
http://www.rpmmachin...8-stroker.shtml
http://store.summitr... 115 4294854588
#132
Posté 21 October 2006 - 06:46 PM
mais je parlais plus d'un devis complet en partant juste d'un block. donc le kit, l'arbre a cames, culasses culbus, poussoirs, soupapes, carter grande capacité, pompe a huile, pompe a eau, pipe d'admission, carbu...
tous ca en choisissant des pieces compatible avec le fait de stroké le block. le tout pour envisagé une puissance se rapprochant des 400 chevaux.
je pense que se serais interressant pour que tous le monde sache a quoi s'attendre sans toudefois commandé un moteur complet au état-unis.
Forum Rules: http://www.mustangpa...?act=boardrules
C'est fou le temps que la moindre petite chose peut prendre, quand on veut la faire bien!
#133
Posté 21 October 2006 - 10:09 PM
Mais si tu veux tout changer en ne gardant que le bloc, et mettre de la pièce perfo à tous les étages, c'est pas 400 ch que tu obtiendras mais beaucoup plus avec un 408 ci...
#134
Posté 27 October 2006 - 09:15 AM
Salut Alex...mais je parlais plus d'un devis complet en partant juste d'un block. donc le kit, l'arbre a cames, culasses culbus, poussoirs, soupapes, carter grande capacité, pompe a huile, pompe a eau, pipe d'admission, carbu...
tous ca en choisissant des pieces compatible avec le fait de stroké le block. le tout pour envisagé une puissance se rapprochant des 400 chevaux.
je pense que se serais interressant pour que tous le monde sache a quoi s'attendre sans toudefois commandé un moteur complet au état-unis.
Le principe de partir d'un bloc nu comme tu le proposes n'est pas économiquement interessant si tu veux le remonter entièrement avec des pièces neuves. Tu as je crois intérêt à acheter un moteur complet tout monter (voir lien ci-dessous). Ta question reflète la démarche que beaucoup de candidats au stroke se posent et j'avais déjà énumeré les risques et les inconvénients de commander les pièces détachées façon puzzl. Dans la solution "je le fais moi même", ne pas oublier qu'il faut faire faire les usinages requis, immobiliser longtemps la voiture pour à la fin n'avoir aucune garantie sur le résultat final attendu
http://www.blueprint...o...cs&pc_id=29
#135
Posté 28 October 2006 - 08:12 AM
je pensais que contruire ce moteur etais, financierement, plus interressant compte tenu du cout du transport ainsi que le passage a la douane pour un moteur complet (relativement lourd).
Il est vrai que "monsieur tout le monde" n'a pas la capacité de construire un tel block mais je comptais le confié a une personne très compétente en la matiere.
J'ai envisagé cette solution car mon auto est immobilisé pour un bon petit moment. et aussi que ca marche mieux avec que sans moteur!
merci pour le lien
Ce message a été modifié par alex - 28 October 2006 - 08:13 AM.
Forum Rules: http://www.mustangpa...?act=boardrules
C'est fou le temps que la moindre petite chose peut prendre, quand on veut la faire bien!
#136
Posté 28 October 2006 - 11:22 AM
Salut nanard,
je pensais que contruire ce moteur etais, financierement, plus interressant compte tenu du cout du transport ainsi que le passage a la douane pour un moteur complet (relativement lourd).
Il est vrai que "monsieur tout le monde" n'a pas la capacité de construire un tel block mais je comptais le confié a une personne très compétente en la matiere.
J'ai envisagé cette solution car mon auto est immobilisé pour un bon petit moment. et aussi que ca marche mieux avec que sans moteur!
merci pour le lien
Moi j'ai préferé prendre toutes les pièces petit à petit au lieu d'acheter un moteur complet car avec cette méthode, je peux étaler les dépenses et ça fait moins mal au budget.
Je suis certain que ça me reviendra moins cher mais j'aurai au moins la certitude d'avoir les pièces que je veux dedans. Comme Lancelot le disait, rien que la boulonnerie ARP vaut déjà une petite fortune mais bon, chacun sa méthode...
#137
Posté 28 October 2006 - 08:46 PM
Comme très souvent, l'assurance n'est chère qu'avant l'accident. Si la boulonnerie ARP (ou similaire) est chère, c'est parce qu'elle est d'une qualité très supérieure aux vis d'origine. Parallèlement, il faut savoir qu'un moteur stroké engendre des efforts supérieurs à ceux prévus initialement par le constructeur. On peut toujours citer des moteurs strokés remontés avec la boulonnerie d'origine "récupérée". Je ne le conseille pas. Ce sont des économies ridicules comparées aux dégats causés par exemple par une rupture de vis de tête de bielle! Ceux qui ont quelques notions de mécanique comprendront qu'une vis de culasse, de palier de vilebrequin ou de chapeau de bielle s'allongent dans sa limite d'élasticité à chaque tour moteur à la façon d'un ressort. Ces sollicitations accumulées au cours de la vie du moteur s'appellent le stress. Ce stress est mesurable, soit en controlant la longueur de la vis avant montage et en la recontrolant régulièrement, soit de façon plus rustique en vérifiant que le diamètre de la vis n'a pas diminué. Combien de mécaniciens qui réutilisent des vis usagées effectuent ce controle? Mais comme tu dis sponge, chacun sa méthode... rien que la boulonnerie ARP vaut déjà une petite fortune mais bon, chacun sa méthode...
Ce message a été modifié par nanard289 - 28 October 2006 - 08:49 PM.
#138
Posté 29 October 2006 - 12:08 AM
Comme très souvent, l'assurance n'est chère qu'avant l'accident. Si la boulonnerie ARP (ou similaire) est chère, c'est parce qu'elle est d'une qualité très supérieure aux vis d'origine. Parallèlement, il faut savoir qu'un moteur stroké engendre des efforts supérieurs à ceux prévus initialement par le constructeur. On peut toujours citer des moteurs strokés remontés avec la boulonnerie d'origine "récupérée". Je ne le conseille pas. Ce sont des économies ridicules comparées aux dégats causés par exemple par une rupture de vis de tête de bielle! Ceux qui ont quelques notions de mécanique comprendront qu'une vis de culasse, de palier de vilebrequin ou de chapeau de bielle s'allongent dans sa limite d'élasticité à chaque tour moteur à la façon d'un ressort. Ces sollicitations accumulées au cours de la vie du moteur s'appellent le stress. Ce stress est mesurable, soit en controlant la longueur de la vis avant montage et en la recontrolant régulièrement, soit de façon plus rustique en vérifiant que le diamètre de la vis n'a pas diminué. Combien de mécaniciens qui réutilisent des vis usagées effectuent ce controle? Mais comme tu dis sponge, chacun sa méthode
Tout a fait d'accord avec toi nanard289. C'est pour cela que j'ai opté pour un kit complet ARP pour ma caisse donc le moindre boulon sera ARP. Je ne veux pas avoir d'accident, je préfère me la jouer précaution.
#139
Posté 30 October 2006 - 10:51 PM
j'ai pris possession du mon kit 331 ce dimanchge matin.. que dire... ben c'est beau !!!
le kit comprends donc les pistons (plats, forgés, en 4.03, magnifiques), les bielles, les segments, les coussinnets clevite (classique) et les lubrifiants qui vont bien avec...
les manetons sont manifestement au standard Ford et les coussinets en cote standard également....
les pistons sont par contre vraiment plus court que les origines... faudra que je fasse des photos...
A premiere vue, le kit est de bonne facture.... il faut maintenant faire réaleser le bloc, realiser un montage a blanc, mesuere le jeu axial du vilo et emmener le tout chez l'équilibriste....
y a plus qu'a...
#140
Posté 31 October 2006 - 12:00 AM
Il a donc fallu faire tourner une entretoise.
A prévoir au cas ou.... pour éviter de retourner chez le rectifieur
............Vilo origine...........................vilo kit............................entretoise
No nitrous oxyde, No Hair dryer, just a Cleveland
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