Mais pourquoi le faire tourner a cette vitesse?.J'ai remplace plusieurs aac sur d'autre marque,et jamais faite cette procedure de rodage.Oui, 2000 rpm, c'est vraiment un minimum, le mieu c'est encore 2500 a 3000, avec toujours un oeuil sur la temperature et le pression d'huile
arbre a came bouffe
#21 Guest_marc_spierk_*
Posté 18 May 2007 - 11:59 PM
#22
Posté 19 May 2007 - 05:45 AM
donc on remet les neufs en les laissant trempé avant afin qu'ils soient chargés (combien de temps ?).
On met sur le fond de chaques poussoirs de la graisse qui est fournie afin de bien lubrifier le liaison aac/poussoirs.
on met en route a 2500tr/mn pendant 20mn en vérifiant pression d'huile et temp et c'est good ?
sinon une derniere
lesquels sont les mieux :
Ford Racing Hydraulic Lifters
FMS-M-6500-B303
ou
COMP Cams High Energy Hydraulic Lifters
merci
Pour quelques €€€€€ de plus , ne serait il pas plus intérréssant de changer aussi l'AAC ( meme pour un d'origine ) ,,, car il me semble que l'on doit normalement TOUJOURS roder l'AAC avec ces poussoirs , en effet ton AAC peut ètre d'une duretée supérieur a tes lifters ou vice versa , et comme dans la nature c'est le plus dur qui bouffe le plus mou .....
tu sera bon pour rechanger dans quelques Kilomètres .
, et de plus rien ne dit que ton AAC en a pas un coup dans le coco .
Quand tu vois le prix des lifters Ford a 99$ et le kit Summit AAC+lifters a 73$ ou bien un Kit Performer plus a 135$
De plus la procedure de rodage est la meme ,, alors autant repartir sur du neuf ,non ???
Ce message a été modifié par Guile - 19 May 2007 - 05:49 AM.
#23
Posté 19 May 2007 - 12:35 PM
je vais changer juste l'admission qui me semble juste pous un V8 quatre corps afin d'augmenté le couple (une edel 289 me semble bien)
Si je trouve mon reve (fastback 66 GT 289 4v), là j'invertierai. : train avant total control, crémaillère, traction bar, pont 9 pouces 3.25 ou 3.5, boite aod etc...etc...
pour l'instant mon coupé est pratiquement neuf (moulin,intérieur, train arrière) reste plus que le train avant et les chromes (cet hiver).
apres elle sera neuves.
Ce message a été modifié par Mustanger - 19 May 2007 - 12:36 PM.
West coast is the best !
Mustang Informatique
Mustang Web de Normandie
#24
Posté 19 May 2007 - 01:19 PM
Pour exemple chez MU , ils vendent des kits AAC origine et le kit coute 104,95$ .
Maintenant chacun fais comme il veux et surtout " peux " ,,, mais a titre d'exemple ,, pour ma part j'en suis au meme point que toi , car les lifters ont été monté neuf sur un AAC vieux ,, resultat au début 1 lifter qui claquette , et maintenant au moins 3 .
#25
Posté 19 May 2007 - 05:18 PM
Tu m'as mal compris ,,,, j'ai donné ces exemples pour te dire qu'il est sans doute plus judicieux et pas beaucoup plus couteux de faire les choses bien plutot qu'une réparation de fortune qui ne durera pas bien longtemps dans le temps .
Pour exemple chez MU , ils vendent des kits AAC origine et le kit coute 104,95$ .
Maintenant chacun fais comme il veux et surtout " peux " ,,, mais a titre d'exemple ,, pour ma part j'en suis au meme point que toi , car les lifters ont été monté neuf sur un AAC vieux ,, resultat au début 1 lifter qui claquette , et maintenant au moins 3 .
ça sent le sapin
West coast is the best !
Mustang Informatique
Mustang Web de Normandie
#27
Posté 19 May 2007 - 07:41 PM
il faut toujours dans la mesure du possible prendre des kit AAC + poussoir et si possible pas des merdouilles a 99$ et comme le dit romu la graisse fournis dans la boite c'est pas pour faire jolis
#28
Posté 19 May 2007 - 07:54 PM
oué la piece de repro us meme perfo c'est plus c'que c'était!!!
il faut toujours dans la mesure du possible prendre des kit AAC + poussoir et si possible pas des merdouilles a 99$ et comme le dit romu la graisse fournis dans la boite c'est pas pour faire jolis
Fais gaffe en pénétrant mon block avec ton AAC alors ;)
#29
Posté 21 May 2007 - 12:26 AM
Ca peut paraitre évident mais il y a quelques points essentiels qu'il convient de rappeler quand on change son AAC:j'ai refait mon bloc 390 entierement.c.a.d cullasse alu edelbrock.equilibrage du vilo.pipe d'admission edelbrock.4en1 hoocker.arbre a came +poussoirs crane pour la premiere fois.arbre a came edelboock+poussoirs la deuxieme fois,encore bouffee.avant de mettre la 3eme,j'hesite car j'ai peur de le bouffer une troisieme fois.je pense que j'ai rater un episode.si qu'ellequ'un a une idee,je suis preneur.
- Vérifier que les ressorts de soupapes sont compatibles avec les caractéristiques du nouvel AAC.
- Vérifier que lorsque chaque soupape est en maximum d'ouverture, les spires des ressorts intérieur et extérieur ne sont pas jointives (la soupape doit pouvoir encore s'ouvrir d'au moins 2mm). Si les spires sont jointives, le ressort se transforme en tube et c'est la mort assurée de la tige ou du poussoir correspondant. Vérifier également que la coupelle de chaque soupape ne vienne pas taper la partie supérieure du guide.
- Vérifier qu'au PMH correspondant à la fin d'échappement et au début d'admission de chaque cylindre le piston ne rentre pas en conflit avec les soupapes (voir les jeux recommandés par le fournisseur de l'AAC). Pour cela il faut faire un montage à blanc sans joint de culasse avec un seul ressort très faible par soupape.
- Utiliser des tiges de culbuteur qui ont la bonne longueur.
- Acheter les poussoirs chez le même fournisseur et qui vont avec l'AAC.
- Ne pas "châtrer" exagérément le débit d'huile qui repart vers les paliers de l'AAC et vérifier comme le recommande nicolas les 5 galeries d'huile qui alimentent les poussoirs.
Quand ces points là sont OK, on ne devrait pas être trop inquiété
#30
Posté 21 May 2007 - 05:15 PM
c'est bon j'ai trouver d'ou venait mon probleme.c'est tout simplement le puit de la jauge a huile qui avait ete bricole par l'ancien proprio,il manquait 3cm de tube.ce qui veux dire bien sur que le niveau maxi qui etait indique sur ma jauge etait en en dessous du mini.ce qui pouvait etre supportable pour un moteur qui etait deja rodé depuis des lustres,mais qui est fatal pour un moteur neuf.cette bagatelle m'a quand meme couté .3 AAC.conclusion,faut acheter que de l'origine et quand on bricole on previent.salut.Ca peut paraitre évident mais il y a quelques points essentiels qu'il convient de rappeler quand on change son AAC:
- Vérifier que les ressorts de soupapes sont compatibles avec les caractéristiques du nouvel AAC.
- Vérifier que lorsque chaque soupape est en maximum d'ouverture, les spires des ressorts intérieur et extérieur ne sont pas jointives (la soupape doit pouvoir encore s'ouvrir d'au moins 2mm). Si les spires sont jointives, le ressort se transforme en tube et c'est la mort assurée de la tige ou du poussoir correspondant. Vérifier également que la coupelle de chaque soupape ne vienne pas taper la partie supérieure du guide.
- Vérifier qu'au PMH correspondant à la fin d'échappement et au début d'admission de chaque cylindre le piston ne rentre pas en conflit avec les soupapes (voir les jeux recommandés par le fournisseur de l'AAC). Pour cela il faut faire un montage à blanc sans joint de culasse avec un seul ressort très faible par soupape.
- Utiliser des tiges de culbuteur qui ont la bonne longueur.
- Acheter les poussoirs chez le même fournisseur et qui vont avec l'AAC.
- Ne pas "châtrer" exagérément le débit d'huile qui repart vers les paliers de l'AAC et vérifier comme le recommande nicolas les 5 galeries d'huile qui alimentent les poussoirs.
Quand ces points là sont OK, on ne devrait pas être trop inquiété
Fichier(s) joint(s)
#31
Posté 21 May 2007 - 05:25 PM
c'est bon j'ai trouver d'ou venait mon probleme.c'est tout simplement le puit de la jauge a huile qui avait ete bricole par l'ancien proprio,il manquait 3cm de tube.ce qui veux dire bien sur que le niveau maxi qui etait indique sur ma jauge etait en en dessous du mini.ce qui pouvait etre supportable pour un moteur qui etait deja rodé depuis des lustres,mais qui est fatal pour un moteur neuf.cette bagatelle m'a quand meme couté .3 AAC.conclusion,faut acheter que de l'origine et quand on bricole on previent.salut.
Bizarre, combien d'huile mettais-tu dans ton moteur? (avec ton carter grande capacité pas facile de voir si c'est bon )
Et au fait, tu dis que c'est bon mais ça y est il tourne ton moteur???
#32
Posté 21 May 2007 - 05:52 PM
c'est bon j'ai trouver d'ou venait mon probleme.c'est tout simplement le puit de la jauge a huile qui avait ete bricole par l'ancien proprio,il manquait 3cm de tube.ce qui veux dire bien sur que le niveau maxi qui etait indique sur ma jauge etait en en dessous du mini.ce qui pouvait etre supportable pour un moteur qui etait deja rodé depuis des lustres,mais qui est fatal pour un moteur neuf.cette bagatelle m'a quand meme couté .3 AAC.conclusion,faut acheter que de l'origine et quand on bricole on previent.salut.
Effectivement, c'est balot comme truc, mais il y a un detail qui m'echappe. Si tu manques d'huile, tu n'a pas de pression et le voyant s'allume (ou c'est visible sur la jauge si c'est une aiguille). La pression n'a rien a voir avec le niveau, soit la crepine baigne et il y a de la pression soit elle baigne pas et tu n'as pas de pression. Au pire ca trempe limite moteur a l'arret mais plus complement quand c'est en route (le temps que l'huile redescende), dans ces cas la tu pompes de l'air et le voyant s'allume aussi. Bien sur, je souhaire scincerement que ca solutionne ton probleme, mais en générale, quand la pression est insufisante ou absente, ca serre au niveau des pistons ou les coussinets descendent bien avant d'aller attaquer une came ou un poussoir
#33
Posté 21 May 2007 - 10:51 PM
Effectivement, c'est balot comme truc, mais il y a un detail qui m'echappe. Si tu manques d'huile, tu n'a pas de pression et le voyant s'allume (ou c'est visible sur la jauge si c'est une aiguille). La pression n'a rien a voir avec le niveau, soit la crepine baigne et il y a de la pression soit elle baigne pas et tu n'as pas de pression. Au pire ca trempe limite moteur a l'arret mais plus complement quand c'est en route (le temps que l'huile redescende), dans ces cas la tu pompes de l'air et le voyant s'allume aussi. Bien sur, je souhaire scincerement que ca solutionne ton probleme, mais en générale, quand la pression est insufisante ou absente, ca serre au niveau des pistons ou les coussinets descendent bien avant d'aller attaquer une came ou un poussoir
#34
Posté 22 May 2007 - 07:33 AM
Fichier(s) joint(s)
#35
Posté 22 May 2007 - 07:51 AM
et quel(s) outil(s) faut il ?
West coast is the best !
Mustang Informatique
Mustang Web de Normandie
#36
Posté 22 May 2007 - 12:13 PM
il te faut un extracteur de coussinets si si.
mais tu peux le fabriquer toi même, faut demander a Romuald
a+
Ce message a été modifié par kaizer69 - 22 May 2007 - 12:14 PM.
#37
Posté 22 May 2007 - 12:18 PM
Quand a l'obligation de les changer ou pas, je ne me suis jamais posé la question. ... a 20$00 chez Summit ca ne vaut meme pas le coup de reflechir voir meme de regarde la tronche qu'ils ont ...
Ce message a été modifié par Romuald - 22 May 2007 - 12:20 PM.
#38
Posté 22 May 2007 - 07:40 PM
Ben moi, je n'ai rien de particulier pour les enlever, j'utilise en general un gros chasse en bronze. Pour les remonter, je me suis fait un pieces en alu et ca va fin bien. Je prendrais les cotes de la pieces et je vous dirais ca.
Quand a l'obligation de les changer ou pas, je ne me suis jamais posé la question. ... a 20$00 chez Summit ca ne vaut meme pas le coup de reflechir voir meme de regarde la tronche qu'ils ont ...
je me mefie des pieces summit ça me fait penser au pieces repro chez MU
demander a thomas
West coast is the best !
Mustang Informatique
Mustang Web de Normandie
#40
Posté 22 May 2007 - 08:29 PM
Tu as des pieces a de toutes les qualités, c'est juste une question de $$$$
tout a fait...
faut prendre de la marque
West coast is the best !
Mustang Informatique
Mustang Web de Normandie
Ajouter une réponse
0 utilisateur(s) en train de lire ce sujet
0 membre(s), 0 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)