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La rouille, s'en débarasser efficassement.


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31 replies to this topic

#1 Exxodus

Exxodus

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Posté 28 September 2003 - 07:06 PM

La rouille (ou "oxyde de fer") c'est un peu le cancer de nos chers autos. Même en présence d'une humidité minime, celle ci entraînera la transformation destructrice des métaux ferreux qu'elle rencontre et finira par la destruction complète de ceux ci si rien n'est fait. Il n'existe pas trente six manières de s'en débarrasser efficacement : la mise à poil complète de la voiture reste la seule solution efficace ! Le démontage intégral s'impose (Sellerie, Garnitures, accessoires, ...), tout doit être démonté afin de ne rien cacher. N'oubliez pas les parties amovibles de la carrosserie telles que capot, coffre, ailes avant, etc.

Selon l'état de la carrosserie, il sera alors nécessaire de prendre certaines précautions afin de ne pas tordre, vriller ou écraser ces divers éléments lors des manipulations de restauration. Pendant son stockage, n'oubliez pas de stabiliser un maximum la voiture ainsi désossée pour éviter qu'elle ne travaille. Et évidement, évitez les endroits humides !

A ce moment, vous devez déjà avoir une bonne idée de la charge de boulot qui vous attends, inspectez bien tous les coins et recoins et notez bien toutes les traces de corrosion apparentes.

Support de batterie.
Image IPB

N'hésitez jamais a remplacer les différents éléments trop attaqué par la rouille, par des " patch " de tôle saines, planchers, bas de portières, ailes arrières, tous ce qui présente des traces de perforations importante. Ensuite viens le temps du sablage, condition unique d'une remise à neuf d'une carrosserie.

Voilà, le mot magique est lâché : " Sablage ". La mise a nu du métal vous permet d'éliminer les traces de rouille, de graisse, de peintures, goudrons, etc. L'opération de sablage va permettre de conserver que le métal sain. Mais ainsi décapé, le métal n'est absolument plus protégé, il est donc absolument nécessaire de ne pas perdre de temps entre les différentes opérations de réparation et la première couche d'apprêt phosphatant ou anti-rouille. Pour la même raison, évitez de programmer vos opérations de restauration de carrosserie en automne / hivers, mais préférez les chaudes journées d'été au taux d'humidité moins important. N'oubliez jamais que la remise à neuf de votre carrosserie est un investissement pour l'avenir.

La voiture démontée et sablée en route pour le carrossier.
Image IPB

Les éléments de châssis ne nécessitent généralement pas de finition exemplaire, c'est donc un excellent exercice pour vous essayer au poste a souder et à la soudure à l'étain ( qui a déjà fait l'objet d'un dossier sur www.MustangPassion.com et que vous pouvez lire la : http://www.mustangpa...wtopic.php?t=59 ), avant de vous attaquer aux tôles des parties apparentes de votre mustang. Après avoir été traité avec un apprêt ad-hoc, votre châssis sera recouvert d'un économique noir à châssis épais, d'une laque carrosserie ou pour le plus fortunés ou les plus contentieux d'une couche de peinture d'époxy très résistante aux gravillons et chocs. On évitera comme la peste le trop célèbre " Blackson " ou " Cache misère " qui contrairement aux idées reçues, n'est pas imperméable mais retient plutôt l'eau comme une éponge ! Un chassis remis à neuf de cette manière restera en état au minimum 20 ans !

Compt. moteur préparé avec produit phosphatant.
Image IPB


Pour les parties visible de la carrosserie, le principe de base restera le même, la mie à nu du métal. Cependant, les tôles de carrosserie sont plus fines et donc bien plus fragiles que les éléments de châssis, préférez donc plutôt un décapage chimique ou à la brosse électrique plutôt qu'un sablage. Et si le sablage reste possible, faites le à pression minimum et évitez toujours de diriger le jet de sablage perpendiculairement à la tôle traitée. Si non, gare aux déformations de la tôles et autres vagues dans les panneau de porte ou d'ailes ! Sur les voitures de 25 à 40 ans d'age, vous aurez surprises … C'est garanti ! Apparition de plaquage de mastic, petits trous ou dentelle de tôles, …

Décapage mécanique cmp moteur.
Image IPB


Comme pour le châssis, les tôles mises à nues par ce principe ne résistent pas longtemps aux agressions de l'humidité. Procédez donc par étapes, morceaux par morceaux. On décape, on répare, on protège à l'aide d'un enduit phosphatant, mètres après mètres …

Soudure de patchs en tôles, rechargement des bosses en étain, .. toutes les solutions sont correctes pourvu que l'on parle de métal et de rien d'autre ! Je serai clair et direct, seul el métal peut garantir une réparation efficace dans le temps. Si la réparations des parties planes de la tôlerie peut être réalisées par un amateur éclairé, les parties plus complexes devront êtres réalisée par un professionnel. Les pièces de tôlerie sont de plus en plus disponibles dans les shop américains, mais ne vous laisser pas tromper même neuves, la mise en place d'éléments de carrosserie reste le travail d'un professionnel.

Patch de tôle sur aile arr.
Image IPB

Patch plancher.
Image IPB

Toutes les réparations à base de mastic, de résines, de fibre de verre, de Sintofer, … posera inévitablement des problèmes avec le temps. Encore une fois, seule la mise en place de tôles saines ou éventuellement le bouchages des trous a l'étain vous garantira un travail parfait qui ne risque pas de réapparaître avec le temps.

Malheureusement, il n'est pas toujours possible de sabler ou décaper toutes les parties cachées de votre mustang, corps creux, intérieurs de longerons, conduits de ventillation, de chauffage, … Dan ce cas, nous sommes bien obligé de faire avec la rouille, sans pouvoir l'enlever par sablage ou décapage. Dans ce cas, procéder au traitement chimique, qui transformeront l'oxyde de fer en tannate de fer ou qui étoufferont la rouille (en la privant d'oxygène). Et ne vous privez pas sur les quantités, pour être efficace, il faut que ça dégorge pour être certain que le produit recouvre bien la totalité de la tôle. Plusiezurs produit sont présent sur le marché, en voici les principaux :

- Dépal 9 et 10 : Traitement phosphorant/dégraissant et inhibiteur de rouille (tannate de fer) pour les parties inaccessible.
- Keltan : Solution phosphorante.
- Dupont Epoxy : 830R et 835R, Primer et activateur Expoxy.

Aile réparée en appret.
Image IPB


Pour terminer ce copieux dossier, rappelons les règles de base pour lutter contre la rouille :
1. Mise à nu de la tôle par sablage ou décapage mécanique ou chimique.
2. Elimination de l'ensemble des parties attaquées par la rouille par le remplacement par patchs de tôles.
3. Rebouchage des petits trous par soudures à l'étain.
4. Neutralisation pas enduits phosphorant partout ou le remplacement de la t^le rouillée est impossible.
5. Installation d'une couche de " primer " d'epoxy.

Traitée de la sorte, votre mustang retrouvera une santé pour les 30 ou 40 ans à venir, a condition évidement de respecter les règles de base de préservation de votre véhicule contre la rouille. Les corps creux traités à l'enduit phosphorant seront au minimum aussi bien protégés qu'a leur sortie d'usine.

Toutes ces opérations peuvent se révéler très onéreuses si vous passez par un professionnel mais le montant de la facture peut être considérablement réduite si vous le réalisez vous même. L'appareillage nécessaire (Sableuse, …) se trouvant facilement en location. Un seul dernier conseil, ne placez pas la charrue avant les bœufs, la patiente est votre meilleure alliée.


Rem : Je remercie SW pour les photos qui servent a illustrer ce dossier.


Note : Ce dossier a été réaliser sur base de mon expérience propre dans la rénovation de mon compartiment moteur mais aussi sur l'expérience de SW dans la rénovation complète de la carrosserie de son Coupé 1967.

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#2 SW

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Posté 28 September 2003 - 08:51 PM

un tres bon truc egalement pour traiter les corps creux inacessibles... y pulvériser de l'huile de vidange... traitement a renouveler tous les 2 ans... mais le rapport qualité-prix est indiscutable...
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#3 PLMR

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Posté 16 November 2004 - 06:17 PM

Pas bon l'huile de vidange :nanana:

il faut faire cela avec de l'huile neuve

l'huile de vidange est acide
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#4 Sponge

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Posté 18 March 2005 - 11:07 AM

Lorsque tu as fait ton compartiment moteur, tu l'as poncé avec une ponceuse trangulaire vibrante? Ou bien avec une sorte de brosse métallique que tu fixes sur un visseuse?

Avec quoi pourrait-on poncer l'intérieur, sous la moquette pour correctement le traîter?

Je dis cela car je vais commander une nouvelle moquette et j'en profiterai à ce moment-là pour traîter correctement le plancher.
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#5 Exxodus

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Posté 19 March 2005 - 12:51 PM

Lorsque tu as fait ton compartiment moteur, tu l'as poncé avec une ponceuse trangulaire vibrante? Ou bien avec une sorte de brosse métallique que tu fixes sur un visseuse?

Avec quoi pourrait-on poncer l'intérieur, sous la moquette pour correctement le traîter?

Je dis cela car je vais commander une nouvelle moquette et j'en profiterai à ce moment-là pour traîter correctement le plancher.


SW a sablé sa caisse. SI non, tu peux attaquer avec brosse rotative sur meuleuse (ou forreuse) puis finition a la main. Mais seuelemnt sur des toles saines, ou de la rouille superficielle, en cas de rouille perforante, pas de solution, découpége de la tole puis placer un patch de tole neuve.

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#6 Gaulois

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Posté 21 March 2005 - 09:51 PM

Moi j ai refait mes planchers en commencant par la brosse metallique au bout d une perceuse pour enlever le plus gros de peinture/rouille, puis un peu de finition avec une petite perceuse triangulaire vibrante.

A++
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#7 Sponge

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Posté 08 April 2005 - 03:45 PM

Moi j ai refait mes planchers en commencant par la brosse metallique au bout d une perceuse pour enlever le plus gros de peinture/rouille, puis un peu de finition avec une petite perceuse triangulaire vibrante.

A++


C'est facile à faire? La peinture vient facilement?
  • 0

#8 Gaulois

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Posté 15 April 2005 - 10:14 PM

Ouais ca a ete.... Faut faire gaffe aux poils en acier de la brosse qui partent assez rapidement en direction des yeux... :D


A++
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#9 seblaramass

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Posté 01 June 2005 - 10:25 PM

Merci exxodus pour ce post très intéressant, j'aime bien les truc bien clairs, avec photos, qui me permettent de suivre plutot que de galérer comme d'habitude.
Mais j'ai une question: les patchs dont tu parle, ca s'achète ou tu les faits toi meme avec de la tole? je demande ca parce que cette photo m'a mis le doute. Moi je pensais qu'on le faisait soi meme.
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seb
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#10 SW

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Posté 02 June 2005 - 05:44 AM

Merci exxodus pour ce post très intéressant, j'aime bien les truc bien clairs, avec photos, qui me permettent de suivre plutot que de galérer comme d'habitude.
Mais j'ai une question: les patchs dont tu parle, ca s'achète ou tu les faits toi meme avec de la tole? je demande ca parce que cette photo m'a mis le doute. Moi je pensais qu'on le faisait soi meme.


seb



Ces patchs s'achetent bien sûr... par contre, il faut savoir que la qualité de reproduction est dans l'ensemble assez catastrophique ( dimensins aléatoire, disymetrie entre piecedroite et gauche, mauvaise finition etc etc...) une belle galere...
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#11 seblaramass

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Posté 02 June 2005 - 06:33 AM

ok merci SW. J'étais a coté de la plaque.
Seb
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#12 parthenope

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Posté 02 June 2005 - 10:47 AM

Il existe aussi un autre moyen pour éliminer la rouille. C'est l'électrolyse. C'est long mais efficace. Les inconvénients sont le démontage des pièces à traiter et la taille des bacs d'électrolyse. Difficile de le faire avec une caisse entière a moins de condamner sa piscine :lol:

Pour des petites pièces, une grande bassine suffit, le traitement peut durer une quinzaine de jours.

Il faut :
- une plaque d'inox
- un chargeur de batterie
- des cristaux de soude
- de l'eau distillée ou non (dans ce cas pas trop minéralisée)
- du fil de 1,5 même²
- une bassine, un bac, un vieil aquarium
- des pinces crocodiles
- et de la patience

En option une résistance d'aquarium pour chauffer l'eau, ça active la réaction.
Cela ne marche qu'avec du courant continu (en 220 v, c'est pas bon), plus l'intensité est élevée mieux ça marche. L’idéal, une alimentation stabilisé réglable en tension et intensité, un chargeur 12/24 v c’est déjà pas mal.

Il est impératif avant le trempage des pièces de les dégraisser (acétone, trichlo …). Préparer votre récipient adapté, versez de l’eau chaude, ajouté les cristaux de soude (lessive St marc à la soude ça marche aussi), mélangez jusqu'à dissolution complète des cristaux. Les cristaux de soude serve à améliorer la conduction, l’eau est un isolant, ce sont les impuretés qui la rendent conductrice, ici ce sont les cristaux qui vont activer le mélange.
Ne pas mettre sous tension le chargeur, connectez d’abord vos pièces.
A l’aide de vos pinces crocodiles connectez la pièce à décaper sur la borne négative du chargeur, la plaque d’inox sur la borne plus. Trempez l’ensemble dans le bain. Vous pouvez mettre sous tension.
Des bulles vont apparaître sur la pièce et la plaque d’inox. C’est tout bon ça veut dire que ça travaille. Il n’y a plus qu’a laisser faire.
Petite précaution d’usage, l’électrolyse dégage de l’oxygène et de l’hydrogène. Ventilez, de temps à autre votre local.

J’espère ne pas vous avoir fait peur. Ce n'est pas si compliqué que cela.

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Cabriolet 1971 302 2v - Mach 1 1973 351 4v - Notchback 1979 2,3 L turbo

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#13 slab

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Posté 02 June 2005 - 12:46 PM

Il existe aussi un autre moyen pour éliminer la rouille. C'est l'électrolyse. C'est long mais efficace. Les inconvénients sont le démontage des pièces à traiter et la taille des bacs d'électrolyse. Difficile de le faire avec une caisse entière a moins de condamner sa piscine :lol:

Pour des petites pièces, une grande bassine suffit, le traitement peut durer une quinzaine de jours.

Il faut :
- une plaque d'inox
- un chargeur de batterie
- des cristaux de soude
- de l'eau distillée ou non (dans ce cas pas trop minéralisée)
- du fil de 1,5 même²
- une bassine, un bac, un vieil aquarium
- des pinces crocodiles
- et de la patience

En option une résistance d'aquarium pour chauffer l'eau, ça active la réaction.
Cela ne marche qu'avec du courant continu (en 220 v, c'est pas bon), plus l'intensité est élevée mieux ça marche. L’idéal, une alimentation stabilisé réglable en tension et intensité, un chargeur 12/24 v c’est déjà pas mal.

Il est impératif avant le trempage des pièces de les dégraisser (acétone, trichlo …). Préparer votre récipient adapté, versez de l’eau chaude, ajouté les cristaux de soude (lessive St marc à la soude ça marche aussi), mélangez jusqu'à dissolution complète des cristaux. Les cristaux de soude serve à améliorer la conduction, l’eau est un isolant, ce sont les impuretés qui la rendent conductrice, ici ce sont les cristaux qui vont activer le mélange.
Ne pas mettre sous tension le chargeur, connectez d’abord vos pièces.
A l’aide de vos pinces crocodiles connectez la pièce à décaper sur la borne négative du chargeur, la plaque d’inox sur la borne plus. Trempez l’ensemble dans le bain. Vous pouvez mettre sous tension.
Des bulles vont apparaître sur la pièce et la plaque d’inox. C’est tout bon ça veut dire que ça travaille. Il n’y a plus qu’a laisser faire.
Petite précaution d’usage, l’électrolyse dégage de l’oxygène et de l’hydrogène. Ventilez, de temps à autre votre local.

J’espère ne pas vous avoir fait peur. Ce n'est pas si compliqué que cela.

A+


deja essayé ? ca focntionne bien ?
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#14 cobra84

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Posté 29 March 2006 - 10:22 PM

essayé et oui ça fonctionne bien.

J'ai balancé dedans un bout de camaro tout crade et corrodé, le tout dans de l'eau trop froide, en 48H résultat TRES interessant, reste un léger piquage.

Je jette mes décapants et mon gros vilain papier à poncer....je fais plus que de la petite finition maintenant :D :D :D :wink:

Non le mieux dans ce truc, c'est que c'est long mais ce n'est pas cher et surtout je regarde la télé pendant que ça bosse dur dans la cave :bravo:
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#15 Mustanger

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Posté 30 March 2006 - 12:01 PM

essayé et oui ça fonctionne bien.

J'ai balancé dedans un bout de camaro tout crade et corrodé, le tout dans de l'eau trop froide, en 48H résultat TRES interessant, reste un léger piquage.

Je jette mes décapants et mon gros vilain papier à poncer....je fais plus que de la petite finition maintenant :D :D :D :wink:

Non le mieux dans ce truc, c'est que c'est long mais ce n'est pas cher et surtout je regarde la télé pendant que ça bosse dur dans la cave :bravo:


j'ai un probleme avec ta methode...

pas de bac assez grand pour mettre la mustang :lol:
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#16 cobra84

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Posté 30 March 2006 - 02:05 PM

pfu....y'a qu'à acheter une piscine, ou faire comme moi, tu scatte celle de la mairie

:sortie:
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#17 numerobis

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Posté 06 August 2007 - 08:53 PM

super post , mais j'arrive pa à voir les photos :s :(
  • 0

#18 Sponge

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Posté 06 August 2007 - 09:52 PM

super post , mais j'arrive pa à voir les photos :s :(


Ca fait un bail pour les photos donc depuis les différentes mises à jour du forum, elles sont gone.
  • 0

#19 K-ro

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Posté 11 November 2007 - 12:05 AM

salut
ouais, domage que les tofs ne soient plus visible.
  • 0
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#20 FranKy_4X2

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Posté 31 July 2009 - 05:09 PM

salut
ouais, domm age que les tofs ne soient plus visible.


D'autant plus qu'il y a toujours des nouveaux pour venir lire ce genre de dossier très instructif... :(
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