31 replies to this topic

[yaya]

voici 2 scans
-avantages et inconvenients de certaines techniques:
http://www.scribd.co...145241/Binder-2

-cours sur la soudure:
http://www.scribd.co...145327/Binder-1


(pour télécharger directement:
http://www.megaupload.com/?d=HM6LQFE2
http://www.megaupload.com/?d=MSEC5CF0
)

Ce message a été modifié par yaya - 13 January 2010 - 11:47 AM.

[slab]

merci pour ton scan

[yaya]

de rien c'est a mes prof qu'il faut dire merci ^^

[Dave289]

J'utilise un mig GYS 160-1.Tres bien pour la carrosserie,peu encombrant et les reglages sont assez aise

[popeye]

l'arc , c'est bien, mais documentez vous un peu sur les conditions de stockage et d'étuvage de baguettes que l'on doit avoir pour souder correctement ... vous verrez que vous n'êtes pas prêt d'avoir des soudures irréprochable

pour le stockage des baguettes une étuve n'est utile que pour des électrodes à enrobage "basique" ces baguettes demandes plus de puissance pour être à température d'où l'utilisation d'étuve pour les préchauffées.pour éviter l'étuve il suffit de préchauffer la baguette sur un martyr pendant 1 ou 2 seconde avant de souder. il existe par contre des enrobages "rutil" qui n'utilise comme ça. la différence de qualité entre les deux baguettes est négligeable pour nous qui ne soudons pas de tuyauteries de centrale nucléaire ou du coque de bateau.
le choix de votre électrode dépendra de l'épaisseur de la partie à souder: on ne soude pas de la tôle de 1mm avec une électrode de 4mm ni de la ferraille de 5mm avec du 1,5. l'autre donnée c'est l'ampérage de fonctionnement pour chaque diamètre d'électrode. la règle est simple:
diam de la baguette X par 32
expl: diam 2,5 X 32 = 80 ampères
ne vous faites pas chier avec les 32, avec 30 ça marche et les calculs se font de tête. par contre, plus votre cordon entre le poste et votre porte électrode sera long plus vous aurez de perte en ligne et plus il faudra mettre un peu plus d'ampère (a partir de 10m de cordon)
il est évident que plus la baguette est grosse plus ça chauffe ce qui explique que vous passerez peut être au travers.
il fait aussi une bonne masse, et le plus proche de la soudure si possible. ensuite tout se fait à l'oeil, si ça colle on met un peu plus de jus, si ça éclabousse de trop on baisse.
la soudure à l'arc dégage des ultra violet donc ne souder pas avec les bras nus vous allez cramer grave!!!!!!
il y à aussi des rayons X et d'autre m* encore alors ne souder qu'avec des verres spéciaux, les lunettes pour la soudure au chalumeau c'est juste du verre teinté et c'est vaux yeux qui vont dérouiller. si vous souder beaucoup, portez un tablier et des gants de cuir très épais (le tablier c'est si vous voulez avoir des enfants sinon adieu les coucougnettes)
pour la soudure au chalumeau ou "soudure oxyacétylénique", on choisi la buse en fonction de l'épaisseur de la tôle. le chiffe sur la buse correspond au débit en litre par heure d'acétylène. expl: 70=70 L/h
ensuite c'est simple, 100 litre par mm de tôle pour une soudure à plat, plus 25% en angle intérieur, moins 25% en angle extérieur.
pour le réglage du dard, toujours avec des lunettes.
si ça "pète" quand vous soudez c'est que le chalumeau n'est pas réglé assez fort alors on ouvre un peu plus sur l'acétylène et on ajuste avec l'oxy.
je ne peu pas tout vous expliquer comme ça il faudrait que je vous montre .

Ce message a été modifié par popeye - 13 January 2010 - 10:16 PM.

[golgoth]

@ popeye:

moi je propose un petit tuto video réalisé par tes soins!
les types de soudage, réglages, retendre une tole, rattraper un mauvais cordon, boucher un trou...

[DID]

Bien sur avec de la pratique on peut tout souder avec n'importe quoi.

Seulement il faut maitriser les déformations aprés soudure

[popeye]

@ popeye:

moi je propose un petit tuto video réalisé par tes soins!
les types de soudage, réglages, retendre une tole, rattraper un mauvais cordon, boucher un trou...

j'embarque dimanche pour deux mois, je vois si je peux vous faire ça .
a dans deux mois
amicalement

[LASSALLE]

Chez Saf ils ont sortis des postes ( CDP cold double pulsé )qui combinent 2 type d'arc, un cycle chaud et un cycle froid. La température du baim de fusion est alors réduit, ca limite fortement la déformation des tôles fines.
Faut que je m'achete ça.
De plus certain fonctionnent en 220V, très simple d'utilisation

[bigger is better]

Le choix du matériel pour moi a été dicté par la possibilitée de souder les alliages d'aluminium, méme si c'est possible au MIG sa reste valable pour les grosses épaisseurs, j'ai donc opté pour un TIG.

N'ayant pas le budget de la NASA j'ai tenté l'aventure du matos chinois sur ebay, et bien je regrette pas mon achat.

Pour 450€ port compris j'ai un poste AC/DC (alternatif pour l'alu impératif) qui est tout à fait suffisant pour moi, je reconnait que le duty cycle est pas exceptionnel et lors des opérations de soudage de fortes épaisseurs comme les tubes de pont voir là il faut temporiser un peu mais globalement sa suffit.
Le soudage de l'alu nécessite un peu de doigté du fait que le poste n'est pas équipé de pédale de réglage de l'intensité, c'est un peu comme les cigares, on a le foin, le divin et le purin, le début du cordon est difficile car l'alu dissipe la chaleur trés vite, en suite une fois toute la zone à bonne température sa va beaucoup mieux mais sur la fin il faudrait réduire l'intensité car la dispertion thermique est moins importante qu'au début.

Malgré tout je suis assé mal placer pour juger dans la mesure où c'est le seul poste TIG que j'ai utilisé hors mis un petit poste à l'arc inverter dont je me servais en TIG "au gratté" donc aprés ca rien que la HF pour l'amorcage c'est du bonheur.

Concernant le gaz certaines enseignes vendent sans contrat, à Cannes il y a "Balitrand" chez qui je me fournis, une B20 (4m3) coute 158€ ttc mais il faut avoir une bouteille vide.

Une petite parenthése concernant les cagoules de soudage optoelectroniques, la plupart ne sont pas adaptées au procédé TIG car l'arc est tellement stable que les capteurs de la cagoule ne le détecte pas en dessous de 40 ou 50 ampéres.
Il faut donc une cagoule qui soit adaptée aux basses intensitées, pour info le plus fin que j'ai soudé c'est de la tole de 4/10éme bord à bord sur 20cm à 10A

Je soude sans prétentions, je joue pas dans la méme cours que Memez mais preuve en est il est possible d'apprendre sur le tas à souder correctement au TIG avec un peu de pratique.

[GGstangfast67]

Salut à tous!

Je suis tôlier en carrosserie, voilà ce que nous utilisons actuellement comme procédé de soudure en réparation automobile.

Premièrement il y a bien sûr le poste oxy-acétilenique, autrement dit le chalumeau qui reste pratique et polyvalent mais qui demande quand même beaucoup de doigté pour du soudage bordà bord de tôle en 0.87mm(valeur standart) par exemple, sans oublier que du bouchonnage ou du remplissage reste difficile. Et juste pour info, depuis quelque temps ce procédé est tout simplement proscrit par les constructeurs automobiles, car sur les tôles modernes traitées thermiquement, le chalumeau à une surface de chauffe, c'est à dire une zone affectées thermiquement très large! Par contre c'est le seul procédé pour faire des pose d'étain à chaud...

Après il y a aussi la soudure par résistance, c'est à dire une machine qui serre à très forte pression un sandwich de tôles entre deux électrodes puis fait passer un courant très puissant pour souder les tôles ensembles. Ce procédé est très très répendu en usine pour l'assemblage des différents éléments et donc en réparation pour le changement d'élément soudé.

Le MIG avec fil d'apport acier (anciennement MAG suivant le type de gaz dit "Inert" ou "Activ") reste très largement utilisé en réparation de part son étendue d'utilisation: soudure bord à bord (même sur faible épaisseur), bouchonnage (c'est à dire soudé deux tôles superposées en remplissant un trou percé dans la première tôle), remplissage de trous, assemblages diverses, avec des profils, des tubes, etc... C'est à mon avis un procédé relativement simple par rapport au TIG, qui soude même sur de la tôle pas en super super état, par exemple sur des travaux de rouille( évidement la rouille c'est mieux de plus en avoir, sinon pourquoi ressouder dessus). C'est ce qu'on utilise principalement en carrosserie. Maintenant il existe des variantes de MIG dit "soudo-brasage" ou le fil d'apport n'est plus de l'acier mais un alliage à base de cuivre, on pratique donc une brasure qui peut selon le type de fil d'apport être très résistant tout en ayant une zone affectées thermiquement modérée par rapport au MIG standart car on ne met pas en fusion la matière à souder mais seulement le fil d'apport... mais sa reste un procédé qu'il faut bien métriser pour avoir une bonne résistance de la soudure.

En ce qui concerne le TIG, je n'ai appris à l'utiliser que pour l'alu, avec de la pratique on arrive effectivement avec ce procédé à faire de très beaux cordon précis et très efficace. Je m'étonne d'ailleurs qu'on ne l'utilise absolument pas pour souder l'acier en réparation automobile, peut-être certain pourront me donner leur avis, en effet j'ai vu que les
châssis était très souvent soudé avec ce procédé, Memez tes infos sont donc le
bienvenue J'ai vu que le TIG pouvait être intéressant pour remplacer le chalumeau par exemple pour des soudures bord à bord de tôle fine sur des panneaux de carrosserie car c'est précis comme le chalumeau sans le gros désavantage de la grosse zone de chauffe qu'on a avec le chalumeau.

Personnellement, je conseillerait un petit MIG très polyvalent. Par exemple, sans vouloir faire de la pub, la marque KEMPPI fait des petits postes MIG fonctionnant au 220V, entièrement synergique, c'est à dire avec des réglages très simple en indiquant seulement l'épaisseur que l'on veut souder. Nous venons d'en acheter un au boulot, ça coûte environ 1000 euros, c'est aussi très pratique car il est tout petit, portable et avec une bobine de 3kg. C'est ce que j'achèterait si j'avais un petit atelier pour
bricoler.

Voilà j'espère avoir pu vous aider en apportant mon grain
de sel!

[slab]

merci pour ton feedback