reglage allumage
#21
Posté 15 July 2007 - 08:26 AM
[url="http://www.billyocte...otos/wot_1.jpg"
WTF a chevy in your garage
#22
Posté 15 July 2007 - 09:19 AM
Je ne vois pas le lien entre un décalage de distribution et d'allumage vu que l'allumage se fait quand les soupapes sont toutes fermées. Allez, une explication de plus à donnerQuand la chaine trop de jeu, ca decale la distri de quelques degrés vers l'arriere et les diagrames des acc d'origines le vivent asser mal a tres bas regime.
Il est normal que les ressorts aient du jeu, et il ne faut pas les retendre (sauf exprès comme Romuald ). Cela permet à l'avance centrifuge de commencer à agir dès que le moteur quitte le ralenti.un peu de jeu dans les ressorts(retendu pour jeu zero)
Pour les numéros sur les masselotes, je n'ai pas de doc . EDIT : de toute façon pour ta voiture, si tu as un allumeur Pertronix il faudrait chercher de la doc chez Pertronix... à moins que tu n'aies que le module.
Ce message a été modifié par Phil - 15 July 2007 - 09:25 AM.
"If it ain't broke, don't fix it - if it ain't work, chrome it"
#23
Posté 15 July 2007 - 06:26 PM
Fichier(s) joint(s)
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#24
Posté 15 July 2007 - 10:21 PM
photos joint des masselottes de l"allumeur,qui n'est pas un petronix,,j'ai juste la bobine et le module(qui est vissé avec la masse et qui possede un trou excentrique,,,,,c'est pas reglable pourtant?)
je n'y connais rien en pertronix, j'ai toujours trouvé que de mettre un truc electronico machin truc sur un allumeur caca, ça faisiat un allumeur electronico machin truc caca
pour etre plus serieux, cet allumeur est reglé sur la massellote 13L, il est lui meme deja bidouillé avec une bague sertie qui permet de reduire le nombre de degre mecanique pour favoriser l'avance initiale: ce systeme etait utlisé sur les allumeurs vendus en version performance OEM par accel.
la conséquence, c'est qu'il y a peu d'avance mecanique dans l'allumeur, sans doute moins de 20° (la bague sur le 13 reduit a 10 et il faut multiplier cette valeur par 2 pour obtenir l'avance mecanique).
donc pour avoir un moteur qui tourne, il faudrait mettre 16 ou 18° d'avance initiale à 800 ou 1000 tr/min.
les ressorts semble etre assez gros quant a eux, donc la courbe va etre assez progressive ce qui est un peu contradictoire avec l'avance initiale importante signe d'une recherche d'une config perfo.
apres avoir remonté le bazar et mis 16 degrés, il faudrait étalonner l'allumeur en controlant, avec l'avance a depression bouchée, la courbe d'avance cad les degres d'avance à 1000/1500/2000/2500/3000/3500 pour voir quand il atteint son max
apres on verra les ressorts qui vont permettre de descendre le regime de l'avance maxi, idealement vers 3000 tr/min
je sais c'est rude
Ce message a été modifié par zozolivier - 15 July 2007 - 10:23 PM.
#25
Posté 16 July 2007 - 12:42 PM
Je ne vois pas le lien entre un décalage de distribution et d'allumage vu que l'allumage se fait quand les soupapes sont toutes fermées....
Effectivement, difficile de trouver un rapport entre l'avance a l'allumage et le calage de distribution tant que l'on pense 'statique', toutefois, c'est quand le moteur tourne que cela devient intéressant, donc il faut penser 'dynamique', et la, ca change tout.
L'acc d'origine est prévue notamment pour donner une souplesse d'utilisation a tous les régimes, un ralenti bas et stable et tout ca avec une avance minimum (contraintes de l'époque obliges). Des lors que tu déplaces la courbe de distribution dans un sens ou dans l'autre, le comportement moteur change et c'est a bas régime que c'est le plus flagrant. Il devient impossible d'avoir un ralenti bas avec l'avance initiale d'origine. Donc quand la chaine est usée, la distribution prend du retard et le seul moyens de garder un ralenti bas et stable, c'est de redonner un peut d'avance a l'allumage pour que cela tourne rond. Avec les carburants et les produits de refroidissement d'aujourd'hui, on peut se permettre de d’augmenter grassement l'avance initiale (6° d'origine sur un 289 ...). Cela compense l'usure et rend l'agrément de conduite meilleur, mais cela a des inconvénients si l'on dépasse un certain stade. Comme je l'ai déjà dis plus haut, on consomme plus, on chauffe plus, on accroit les contraintes sur l'ensemble mobile de moteurs souvent déjà bien fatigués et bien d'autre choses encore. je lis souvent 38° au maxi …, Ca c’est l’avance maxi (théorique) de ce que l’on peut mettre sur ce genre de moteur compte tenu des taux de compression généralement pratiqués, de la forme des chambres de combustion et du carburant ‘normal’, mais ca s’adresse plus a des moulins en très bonnes santé voir des moteurs plus poussés que l’origine. Utiliser cette valeur comme référence sur un moteur stock qui plus est usé, c’est carrément une énorme bêtise.
pour revenir au problème de départ, on a un moteur ‘stock’ qui refuse de tourner au ralenti si on ne lui colle pas au moins 20° d’avance (plus de 2 fois plus que ce qu’il a besoin au départ) … Quelle que soit l’état de l’avance mécanique et sa courbe (la couleur des ressorts aussi au point ou on en est …), on a quand même un gros soucis a résoudre, … pourquoi tant d’avance pour que ca puisse tourner … Il y a très peut de chance de trouver la bonne réponse dans l’allumeur. Ajouter de l’avance de façon déraisonnable, ca peut faire partiellement oublier un problème qui n’est pas résolu, mais ca ne répare rien.
Petite expérience juste pour le fun et pour comprendre que le problème peu se trouver ailleurs que dans l’allumeur :
Créez une prise d’air, juste suffisamment importante pour que le moteur ne tienne plus son ralenti. Ensuite, rajouter progressivement de l’avance. Vous verrez qu’a partir d’un moment, le ralenti va revenir, pratiquement aussi stable mais avec la prise d’air. Bouchez la prise d’air … vous êtes a 2000 rpm, vous pouvez remettre l’avance normale …
#26
Posté 27 July 2007 - 10:05 PM
apres un passage eclair chez mon garagiste,essais avec lampe stombo qui va bien,il s'avere que je suis a 36° dès 2000t/mn....mon pote me dit que le repere sur le moteur doit etre reglable...je rappel que sur position haute du piston n°1 je suis sur 6° sur le damper..je n'y connais rien en pertronix, j'ai toujours trouvé que de mettre un truc electronico machin truc sur un allumeur caca, ça faisiat un allumeur electronico machin truc caca
pour etre plus serieux, cet allumeur est reglé sur la massellote 13L, il est lui meme deja bidouillé avec une bague sertie qui permet de reduire le nombre de degre mecanique pour favoriser l'avance initiale: ce systeme etait utlisé sur les allumeurs vendus en version performance OEM par accel.
la conséquence, c'est qu'il y a peu d'avance mecanique dans l'allumeur, sans doute moins de 20° (la bague sur le 13 reduit a 10 et il faut multiplier cette valeur par 2 pour obtenir l'avance mecanique).
donc pour avoir un moteur qui tourne, il faudrait mettre 16 ou 18° d'avance initiale à 800 ou 1000 tr/min.
les ressorts semble etre assez gros quant a eux, donc la courbe va etre assez progressive ce qui est un peu contradictoire avec l'avance initiale importante signe d'une recherche d'une config perfo.
apres avoir remonté le bazar et mis 16 degrés, il faudrait étalonner l'allumeur en controlant, avec l'avance a depression bouchée, la courbe d'avance cad les degres d'avance à 1000/1500/2000/2500/3000/3500 pour voir quand il atteint son max
apres on verra les ressorts qui vont permettre de descendre le regime de l'avance maxi, idealement vers 3000 tr/min
je sais c'est rude
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#27
Posté 29 July 2007 - 05:36 PM
suite verif cet apres midi le repere n'a pas de reglage, il est juste fixé sur le bloc par 2 ecrous,alors pq 6° quand je suis normalement au pmh?apres un passage eclair chez mon garagiste,essais avec lampe stombo qui va bien,il s'avere que je suis a 36° dès 2000t/mn....mon pote me dit que le repere sur le moteur doit etre reglable...je rappel que sur position haute du piston n°1 je suis sur 6° sur le damper..
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#28
Posté 30 July 2007 - 03:20 PM
suite verif cet apres midi le repere n'a pas de reglage, il est juste fixé sur le bloc par 2 ecrous,alors pq 6° quand je suis normalement au pmh?
Et tu fais comment pour reperer que ton piston est bien au PMH ?
#29
Posté 31 July 2007 - 09:07 AM
http://www.turbo.fr/...i-ford-mustang/
Vidéos, principalement axées sur la sonorité :
http://www.youtube.c...pe=videos&uni=3
#30
Posté 31 July 2007 - 09:13 AM
je demonte la bougie du piston 1.je met une baguette(pas de pain) dedans,je fais tourner le vilo(sens des aiguiles)avec une clef jusqu'a ce que le piston soit au maxi position haute.j'espere que c'est la bonne methode,sinon je fais me faire ENGEULEREt tu fais comment pour reperer que ton piston est bien au PMH ?
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#31
Posté 31 July 2007 - 10:20 AM
Là c'est effectivement un gros risque .j'espere que c'est la bonne methode,sinon je fais me faire ENGEULER
Je réponds à la place de Romuald : sur un 390, au point mort haut, quand ton vilebrequin tourne de 1 degré, le piston descend de 7 millièmes de millimètre, donc à moins que la culasse soit par terre et ta baguette (de pain) reliée à un comparateur numérique ce n'est pas la bonne méthode.
Pour les incrédules, la formule est (1-cos(pi/180))*3,78*25,4/2 (3,78 = course d'un 390 en pouces) .
"If it ain't broke, don't fix it - if it ain't work, chrome it"
#32
Posté 31 July 2007 - 12:15 PM
Comprends pas Romu...
c'est parce que tu cherches une reponse géometrique au phenomene, alors que c'est beaucoup plus simple que ca. Comme Phil le precisait, au moment de l'allumage, il y a belle lurette que les soupapes sont fermées, meme si on a quelques ° de decalage dans un sens ou dans l'autre.
En retardant la distri, tu perturbes le bon fonctionnement du moteur a bas regime (je le repete, ca depend beaucoup de l'acc, mais ceux d'origines de l'epoque y sont asser sensible). Donc forcement ton moteur du mal a tenir le ralenti, il boite un peu ou beaucoup, suivant les cas. Tout comme si tu avais une prise d'air, de l'essence pourrite ou je ne sais qu'elle autre petite panne.
En rajoutant de l'avance (toutes proportions gardées, il faut que le piston puisse quand meme monter au sommet hein ...), tu augmentes la pression apres le pmh, donc tu repousses plus fort le piston, donc tu genere plus d'inertie, donc le moteur tourne plus rond (d'ou l'impression que l'on est au bon reglage ... ce qui n'est pas le cas vu que l'on utilisera pas le moteur seulement au ralenti...). Voila, c'est tout simple.
Fais un jour l'essais suivant :
on suppose que tu as une avance normal, ton moteur tiend parfaitement le ralenti, tout va bien. Maintenant, augmement progressivement (et moderement) l'avance ... tu va voir que le ralenti monte lui aussi, c'est normal. Par contre ce n'est pas parce que le moteur tiend plus facilement le ralenti que tu est sur la bonne avance, bien au contraire, ce que tu 'pense' gagner au ralenti tu le paies tres cher ailleur ...
Là c'est effectivement un gros risque .
Je réponds à la place de Romuald : sur un 390, au point mort haut, quand ton vilebrequin tourne de 1 degré, le piston descend de 7 millièmes de millimètre, donc à moins que la culasse soit par terre et ta baguette (de pain) reliée à un comparateur numérique ce n'est pas la bonne méthode.
Pour les incrédules, la formule est (1-cos(pi/180))*3,78*25,4/2 (3,78 = course d'un 390 en pouces) .
Que dire de plus, c'est clair, explicite et mathematiquement formulé
D'ou l'interet de faire la mesure avant le pmh. Dans l'absolu, plus on sera pres de la mie-course et plus la mesure sera precise, mais 1 ou 2 cm avant le pmh permet de trouver le bon repere avec +- 1° de precision. Je donne juste le lien qui permet de realiser la mesure... sans pain
http://www.musclecar...topic.php?t=565
#33
Posté 31 July 2007 - 12:54 PM
je ne suis qu'un pauvre "petit scarabé"devant le "maitre " ROMU mais comment fait on pour""" On adapte la longueur de la vis pour que le piston bute dedans 20 ou 30° avant le PMH "".sinon pour le reste je crois que j'ai tout capté je remercie tout le monde pour la patience dont vous faites preuvec'est parce que tu cherches une reponse géometrique au phenomene, alors que c'est beaucoup plus simple que ca. Comme Phil le precisait, au moment de l'allumage, il y a belle lurette que les soupapes sont fermées, meme si on a quelques ° de decalage dans un sens ou dans l'autre.
En retardant la distri, tu perturbes le bon fonctionnement du moteur a bas regime (je le repete, ca depend beaucoup de l'acc, mais ceux d'origines de l'epoque y sont asser sensible). Donc forcement ton moteur du mal a tenir le ralenti, il boite un peu ou beaucoup, suivant les cas. Tout comme si tu avais une prise d'air, de l'essence pourrite ou je ne sais qu'elle autre petite panne.
En rajoutant de l'avance (toutes proportions gardées, il faut que le piston puisse quand meme monter au sommet hein ...), tu augmentes la pression apres le pmh, donc tu repousses plus fort le piston, donc tu genere plus d'inertie, donc le moteur tourne plus rond (d'ou l'impression que l'on est au bon reglage ... ce qui n'est pas le cas vu que l'on utilisera pas le moteur seulement au ralenti...). Voila, c'est tout simple.
Fais un jour l'essais suivant :
on suppose que tu as une avance normal, ton moteur tiend parfaitement le ralenti, tout va bien. Maintenant, augmement progressivement (et moderement) l'avance ... tu va voir que le ralenti monte lui aussi, c'est normal. Par contre ce n'est pas parce que le moteur tiend plus facilement le ralenti que tu est sur la bonne avance, bien au contraire, ce que tu 'pense' gagner au ralenti tu le paies tres cher ailleur ...
Que dire de plus, c'est clair, explicite et mathematiquement formulé
D'ou l'interet de faire la mesure avant le pmh. Dans l'absolu, plus on sera pres de la mie-course et plus la mesure sera precise, mais 1 ou 2 cm avant le pmh permet de trouver le bon repere avec +- 1° de precision. Je donne juste le lien qui permet de realiser la mesure... sans pain
http://www.musclecar...topic.php?t=565
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#34
Posté 31 July 2007 - 06:59 PM
#35
Posté 31 July 2007 - 08:31 PM
ok,je sens que ça va le faire.la bougie qui va servir est deja prete sur l'etau du sacrifice ....je vous tiens au jus de la suite des evenements,merci encoreTu mets une vis qui depasse d'environ 40 mm, la cote n'est pas tres critique, ca permet juste de faire une 'butée' avant le pmh. Dans l'absolu, on va dire qu'il faut que ce soit suffisement long pour empecher le piston d'arriver au pmh et suffisement court pour ne pas aller toucher le cylindre, donc ca laisse de la marge . Un petit coup de disqueuse ou de lime pour arrondir la vis comme sur la photo, c'est bien aussi. Pour info, quand je fais ce genre de truc, je ne mesure pas la vis, je prend ce qui me tombe sous la main en me disant '...tiend, ca, ca devrait l'faire'... et ca le fait
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#36
Posté 02 August 2007 - 09:41 PM
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#37
Posté 03 August 2007 - 08:00 AM
a savoir que le nouveau pmh est marqué par le repere C(je sais mal ecrit,mais peu de place encore une fois) sur la petite fleche...voila ce que cela donne apres reglage du pmh avec la methode romu..comment une elle difference est elle possible?
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#38
Posté 05 August 2007 - 06:57 PM
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#39
Posté 28 April 2008 - 06:20 PM
Je comprend pas tout sur cette histoire de tige pour determiner le PMH...si la longeur fais 50, on arrete le piston aussi avant son PMH,mais il sera faux !
Maitresse je comprend pas
Ce message a été modifié par Dave289 - 28 April 2008 - 06:21 PM.
David
Nie schneller wie volgas !!
#40
Posté 28 April 2008 - 07:41 PM
http://www.turbo.fr/...i-ford-mustang/
Vidéos, principalement axées sur la sonorité :
http://www.youtube.c...pe=videos&uni=3
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